Rodzaj zębatki to pierwszy bieg w rowerze. Style kolarskie. Co oznacza „zmiana biegów”?

Nawet w odległej przeszłości singspeed był jedyną opcją rowerową wśród mas ludności. Szczęśliwi właściciele rowerów czuli się świetnie na gładkim asfalcie, ale byli zmuszeni dostosować się do nierównego terenu: na podjazdach mocno podciągaj pedały, przyspieszaj ze zjazdów, aby „wystartować” pod kolejną górkę, opuszczaj opony, aby jeździć na nierównych drogach gruntowych. Czasem umiejętności już nie wystarczały i kolarz zszedł z siodła, aby pieszo pokonać niekorzystny odcinek.

Z biegiem czasu wszystko się zmieniło: producenci zaczęli produkować w dużych ilościach „wysoce specjalistyczne” rowery - rowery szosowe, modele górskie, hybrydy, rowery sportowe itp. Dawny lider w postaci singlespeeda zauważalnie zeszedł na dalszy plan i kupowany jest wyłącznie do jazdy po drogach i lekkich suchych podkładach.

Nowoczesne rowery wyposażane są najczęściej w tzw. prędkościomierze. Najpopularniejszą opcją jest otwarta skrzynia biegów z łańcuchem zębatym. Stosowany jest we wszystkich typach rowerów, także w rowerach miejskich. Zmiana przełożeń na rowerze pozwala rowerzyście dostosować pojazd do konkretnych warunków jazdy, a także racjonalnie wykorzystać własne siły.

Obecność prędkości daje oczywiście przewagę nad opcją jednobiegową, ale korzyści ujawniają się przy umiejętnym wykorzystaniu na drodze. Istnieją proste zasady, które podpowiedzą Ci, jak prawidłowo zmieniać przerzutki w rowerze i nie paść ze zmęczenia po każdej jeździe. Ale nawet przy prawidłowym działaniu system prędkości z czasem działa nieprawidłowo, dlatego musisz mieć możliwość jego regulacji.

Rowery z otwartym układem przerzutek wyposażone są w dwa przełączniki odpowiedzialne za przeskakiwanie łańcucha z jednej zębatki na drugą, odpowiednio w kasecie napędowej i napędzanej. Dla porównania koła napędowe to koła przednie lub „korbowe”, napędzane to koła tylne, przy kole napędowym. Istnieje mały paradoks, jak w przypadku numeracji gwiazdek.

Przednie są liczone „od małych do dużych”. Standardowy zestaw kaset to trzy gwiazdki. Pierwszy to najmniejszy lub najniższy bieg. Następnie następuje drugi, środkowy bieg i system uzupełnia największa, „najwyższa” gwiazda.

Biegi wsteczne liczone są odwrotnie: największa zębatka odpowiada pierwszemu biegowi, a najmniejsza odpowiada najwyższemu biegowi. Liczba zębatek jest kilkakrotnie większa niż zestaw przednich, dlatego dla każdej zębatki w przedniej kasecie wybiera się kilka tylnych.

Sterowanie urządzeniami przełączającymi łańcuch odbywa się za pomocą manetek na kierownicy: lewa - przód, prawa - tył. Pierwszą zasadą zmiany prędkości jest to, aby ich ze sobą nie mylić. Przeskakiwanie łańcucha ma miejsce tylko wtedy, gdy rower porusza się do przodu podczas pedałowania. Zmiana przełożenia podczas toczenia, jak na piaście planetarnej, jest niedopuszczalna.

• sekwencyjnie, poprzez każdą gwiazdkę;
• przed wejściem na wzniesienie wybierz wcześniej bieg;
• Unikaj nadmiernego nacisku na pedały podczas ponownego narzucania łańcucha.

I jeszcze jedno: nigdy nie eksperymentujemy ze skrzynią biegów, kręcąc pedałami w przeciwnym kierunku!

Poruszmy teraz bezpośrednio kwestię wyboru biegów do konkretnych warunków jazdy. Główna zasada brzmi tak: na płaskiej drodze zwiększamy bieg do maksimum, przy którym możemy zachować odpowiedni i zapewnić maksymalna prędkość ruch. Zjeżdżając w dół, pod silny wiatr lub w terenie, obniżamy przerzutki, zapewniając rowerowi zwrotność i równomierne obciążenie nóg.

Za najwyższe przełożenia z przodu odpowiada największa zębatka i kilka mniejszych. Takie położenie łańcucha zapewni minimalny czas przyspieszania, dużą prędkość i toczenie. W przypadku standardowych układów przekładni 3*7 (8) będzie to pozycja „3” z przodu i „1” do „5” z tyłu. W szybszych i bardziej precyzyjnych systemach zmiany biegów poszerza się zakres wybieranych zębatek.

Czy coś Cię powstrzymuje? Włączamy wyższe biegi

Środkowa przednia zębatka włącza się, gdy na drodze pojawiają się małe przeszkody: wiatr, warstwa piasku na drodze, łagodne wzniesienia, nierówna droga. W układzie 3*8 dla drugiej zębatki dolna granica tylnej kasety jest przesunięta o jedną gwiazdkę do tyłu, a najwyższa o dwie gwiazdki do tyłu. Zalecane pozycje: 2*3, 2*4, 2*5 i 2*6. Pozycja łańcucha „druga z przodu, trzecia z tyłu” przybliża szybki rower do osiągów jednobiegowych. Niższe biegi zmniejszają prędkość, zwiększając pływalność.

W rowerze górskim przełożenia są aktywnie wykorzystywane, gdy łańcuch znajduje się na pierwszej przedniej zębatce. Zakres tylnych zębatek waha się od 6 do 8. Niskich biegów używa się w trudnych warunkach: krętych drogach, błocie, piasku, wyboistych drogach gruntowych i stromych podjazdach. Prędkość ruchu jest minimalna, przy zachowaniu częstotliwości pedałowania i obciążenia nóg.

Zdecydowanie nie zaleca się stosowania wyższych zębatek przednich i niższych tylnych i odwrotnie. Nadużywanie takich eksperymentów szybko zniszczy gwiazdy, łańcuch i bardzo drogie przełączniki. Ogólnie rzecz biorąc, niewspółosiowość łańcucha między przednią i tylną kasetą występuje nawet w normalnej pozycji, więc jej pogłębianie jest droższe.

Jak (po lewej), a nie (po prawej) założyć łańcuch

Jeśli mówimy o wrażeniach, rowerzysta z nieprawidłowym ułożeniem łańcucha odczuje dyskomfort podczas jazdy na rowerze z dużą prędkością. Prawidłowe użycie przełożeń jest kluczem do udanej jazdy na łyżwach i długiej żywotności mechanizmu przekładni!

Regulacja wybieraka tarczy

Z biegiem czasu przenoszenie łańcucha pogarsza się, biegi zmieniają się słabo lub nawet całkowicie zawodzą. Ponieważ z przodu zainstalowano kilka zębatek, po prostu nie można nie zauważyć nieprawidłowego działania.

Jeśli problem ciasnego skoku łańcucha lub jego braku jest spowodowany jedynie nieuporządkowanym przełącznikiem, całkiem możliwe jest samodzielne uratowanie sytuacji. Dlaczego przełącznik nie działa prawidłowo? Główne powody to:

• niedopasowanie biegu do płaszczyzn gwiazd;
• słabe napięcie linki napędowej;
• Przełącznik nie jest bezpiecznie zamocowany.

Jak pokazuje praktyka, problemy te nie pojawiają się pojedynczo, więc trzeba będzie wyregulować wszystko na raz, a nie tylko, powiedzmy, napięcie linki.

W pierwszym etapie wycieramy korpus urządzenia, zębatki i łańcuch z przylegającego brudu i kurzu. Sprawdzamy śruby mocujące obudowę urządzenia przełączającego i dokręcamy je tak mocno, jak to konieczne. Ważne: nie ma sensu regulować luźnego przełącznika!

Następnie znajdujemy śruby „L” i „H” - regulatory położenia dźwigni zmiany biegów. Poluzowujemy je, ale nie odkręcamy całkowicie. Naszym zadaniem jest dokręcić je w taki sposób, aby przekładnia pokrywała się z płaszczyznami gwiazd zewnętrznych.

Regulacja L:

1. Przełącz łańcuch w położenie „1” z przodu i „maksymalne” z tyłu. Jeśli system działa bardzo słabo, łańcuch instaluje się ręcznie.
2. Dokręcając śrubę regulacyjną, upewnij się, że dźwignia zmiany biegów jest całkowicie wyrównana z płaszczyzną pierwszej przedniej zębatki. Odchylenie do 1,5 mm nie jest krytyczne.
3. Poluzuj nakrętkę mocującą linkę i lekko ją dokręć.

Ustawienie przerzutki przedniej H:

1. Ustaw łańcuchy w odwrotnej pozycji: „maksimum” z przodu, „1” z tyłu. W przypadku systemu 3*8 będą to odpowiednio „3” i „1”.
2. Dokręcaj śrubę H, aż dźwignia zmiany biegów zrówna się z dużą zębatką.
3. Dokręć kabel w tej pozycji.

Od góry do dołu: śruba linki, regulatory L i H

Po ustawieniu ograniczeń należy przywrócić transfer łańcuchowy. Jeśli śruby są wyraźnie ustawione i system nie działa dobrze, spróbuj dokręcić lub poluzować kabel. Jak ustalić? Koła zębate chodzą ciasno od wysokiego do niskiego - dokręcają, wręcz przeciwnie - rozluźniają napięcie.

Konfiguracja układu tylnej przerzutki

Następnym krokiem jest wyregulowanie skoku łańcucha wzdłuż tylnych zębatek. Najczęściej właśnie tam obserwuje się problemy i to nie przypadek: gwiazdek jest więcej i napinacz. Najpierw dokładnie oczyść mechanizm z brudu.

1. Sprawdzenie mocowania kurka i śruby.
2. Regulacja ograniczeń przełożeń, dokręcenie linki.
3. Wybór optymalnego napięcia łańcucha.

Wygięty kogut wymaga obowiązkowej wymiany. Jednocześnie sprawdza się, czy przełącznik nie jest poluzowany.

Ustawianie ograniczeń L i H:

1. Poluzuj obie śruby.
2. Załóż łańcuch na najwyższą (najmniejszą) zębatkę (od przodu do maksimum).
3. Dokręcaj śrubę „H”, aż rolka prowadząca przerzutki zrówna się z zębatką w tej samej płaszczyźnie.
4. Włączyć pierwszy bieg (największy i pierwszy z przodu).
5. Obracaj śrubę „L”, aż wałek zbiegnie się z gwiazdą.
6. Sprawdź dokładność przełączania.
7. Dokręć lub poluzuj kabel napędu. Wyznaczamy ją na tej samej zasadzie, co w przypadku przerzutki przedniej.

Schemat ustawienia skrajnego limitu dla L

Czy biegi nie zmieniają się szybko, czy limity są ustawione prawidłowo i czy linka jest naciągnięta? Następnie przyszedł czas na pracę nad napinaczem łańcucha. Znajdziemy specjalne śruby „A” i „B”. Pierwszy reguluje położenie ramki względem najmniejszej, a drugi – największej gwiazdy.

Regulację przeprowadza się według zasady: przełączyć na odpowiedni bieg i dokręcić śrubę. Obracanie regulatora „A” zwiększa siłę naciągu poprzez podniesienie ramy do najwyższej zębatki. Natomiast śruba „B” obniża ją do dużej zębatki. Źle ustawione napięcie uniemożliwia łatwe dobranie odpowiedniego przełożenia: zbyt luźny łańcuch może wisieć w przestrzeni pomiędzy zębatkami, a zbyt napięty może pęknąć na skutek nadmiernego napięcia.

Okresowa regulacja przerzutek roweru szybkiego jest uważana za normalną. Przyniesie to nieocenione korzyści, gdy łańcuch i kasety będą w dobrym stanie. Skonfigurowanie systemu zmiany biegów w połączeniu z zasadami użytkowania podczas jazdy na rowerze znacznie wydłuży żywotność wszystkich elementów skrzyni biegów, a także maksymalnie wykorzysta jej zasoby.

Rowery przeznaczone do sportu lub rekreacji wyposażone są w wielobiegową skrzynię biegów, dzięki czemu rowerzysta ma możliwość zmiany przełożeń w zależności od sytuacji na torze. Producenci produkują rowery 18,21,24, 27-biegowe. Często jednak można usłyszeć od większości początkujących, że przy tak dużej liczbie przerzutek w rowerze są przerażeni, zagubieni i nie mogą sobie wyobrazić, jak mogą pewnie poradzić sobie z tak dużymi prędkościami.

Najpierw zastanówmy się, dlaczego w rowerze potrzebne są biegi i ile może ich być.

To całkiem proste - przerzutki w rowerze są potrzebne, aby utrzymać zdrowe kolana i zapewnić komfort jazdy. Za ich pomocą należy wyregulować optymalną kadencję, czyli częstotliwość obrotów pedałów w jednostce czasu oraz nacisk na pedały. Dzięki temu optymalnie wykorzystasz energię, oszczędzisz rower i zdrowie. Twoja jazda na rowerze będzie niezwykle produktywna niezależnie od terenu.

Optymalna liczba obrotów na minutę jest kwestią indywidualną dla rowerzysty i zależy od wielu czynników – jego fizjologii, wieku, doświadczenia, stylu jazdy i terenu. Początkującym zaleca się średnio kadencję 80-100 (110) obrotów na minutę.

Zastanówmy się teraz, dlaczego na rowerze potrzeba tak wielu biegów, skoro nie jest to motocykl ani samochód?

W rzeczywistości prosi się doświadczonych rowerzystów, aby nie dali się zastraszyć sprzętem rowerowym z wieloma prędkościami, ponieważ gdy tylko nauczysz się prawidłowo pedałować, nie wszystkie z nich zostaną wykorzystane w Twojej pracy, na przykład 27 prędkości, ale prawie o dwie mniej .

Skąd więc wiesz, jaką prędkość masz na swoim rowerze? Zależy to od liczby gwiazdek, producenci lubią produkować średnio 21-24-biegowe, czyli gdy na przednim kole są 3 biegi, a na tylnym kole 7-8.

Uproszczony algorytm obliczania liczby kolejnych przełożeń Twojego roweru to 3*7(8) =21(24)

Jak działa mechanizm zmiany biegów?

W nowoczesnym rowerze górskim z przodu znajduje się zwykle 3-ringowy łańcuch. różne rozmiary, z tyłu też jest grupa gwiazd, tzw. kaseta, ale tam gwiazdek jest więcej, od 6 do 10.

System umieszczony z przodu składa się z:

• Mała gwiazdka, która odpowiada za wspinanie się pod górę z małą prędkością, ale zapewnia świetną przyczepność;
• Gwiazda średnia, zwana także marszową lub chodzącą. Z reguły obejmuje większą część podróży rowerzysty;
• Duża zębatka, przeznaczona do jazdy po asfalcie, płaskich nawierzchniach. Wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany duży wysiłek, pozwala na jazdę z dużą mocą przy dużych prędkościach.

Zestaw gwiazdek umieszczonych z tyłu ma tę samą logikę, tyle że wielkość jest odwrotna, od tej dużej, która znajduje się bliżej kadru, do najmniejszej zewnętrznej.

Mechanizmy na kierownicy, zwane manetkami lub manetkami, pomagają zmieniać biegi. Większość manetek ma mechanizm zmiany biegów za pomocą spustu, niektóre rowery hybrydowe są wyposażone w manetki podobne do manetki obrotowej, a bardziej zaawansowane mają manetkę połączoną z manetką hamulca.

Manetki spustowe sterowane są za pomocą dźwigni, a zmiana uchwytu odbywa się metodą obrotową, tak dzieje się w bardziej zaawansowanych rowerach. Dla każdej dźwigni zmiany biegów znajdują się dwie dźwignie do zmiany biegu na niższy i wyższy. Mechanizm działania spustu jest następujący - napięcie z manetek przekazywane jest kablem do przełączników zamontowanych na kołach. Grupa tylnych zębatek zmienia położenie łańcucha na zębatkach za pomocą przerzutki tylnej, w przypadku układu przedniego przełącznik znajduje się z przodu.

Manetki mogą mieć tarcze pokazujące, na jakim biegu aktualnie się znajdujesz. W niektórych modelach tarcze zastąpiono miniwyświetlaczem. Początkujący rowerzyści często patrzą na manetki, ale doświadczeni rowerzyści mogą już wyczuć, na jakim biegu aktualnie jeżdżą, po sposobie poruszania się pedałów.

Należy pamiętać, że jeśli masz dwa przełączniki zamontowane na kołach, z przodu i z tyłu, to na kierownicy znajdują się również dwie manetki. Jeśli masz 3 gwiazdki z przodu i 8 gwiazdek z tyłu, to na manetce odpowiedzialnej za zmianę biegów z przodu będą trzy dywizje, dla tylnego mechanizmu odpowiednio 8 dywizji!

Jak prawidłowo używać przełącznika?

Aby uniknąć zwiększonego zużycia kasety w tylnym kole, zębatki w przednim kole, zerwania łańcucha i uszkodzenia całego układu przerzutek w rowerze, należy znać kilka podstawowych zasad zmiany przełożeń. Więc:

1. Podczas zmiany biegów w rowerze nie należy dopuszczać do maksymalnego przesunięcia łańcucha, np. takie położenie jak przód 1 - tył 8 i odwrotnie jest niedopuszczalne.

Uwaga, numeracja gwiazdek pochodzi z ramki!

Na przykładzie szybkiej skrzyni biegów 24 (3*8) pokażemy, jak łączyć biegi:

Najłatwiej jest podać, gdy gwiazdy są na pozycji 1-1. Podczas jazdy powinieneś dążyć do większej liczby, zwiększać moc i prędkość, ale nie uciekaj się często do maksymalnego przyspieszania ruchu, ponieważ spowoduje to dodatkowe obciążenie zarówno mechanizmu przekładni, jak i stawów nóg.

Główna wskazówka jest następująca: pedałowanie nie powinno być trudne, ale też niezbyt łatwe; wysiłek powinien być komfortowy.

Doświadczeni rowerzyści radzą: różnica między prędkościami nie powinna być większa niż 4!

2. Decydując się na zmianę przełożeń, jest to szczególnie ważne w przypadku przednich zębatek, zdecydowanie należy nieco zmniejszyć wysiłek i nie naciskać zbyt mocno na pedały. Dlaczego? Faktem jest, że współpracuje z przednią grupą gwiazd Górna częśćłańcuch, który w momencie ruchu doświadcza maksymalnego napięcia i dlatego może pęknąć, jeśli zmienisz położenie przerzutek bez przerywania pedałowania z dużą siłą.

3. Przesuwaj się tylko wtedy, gdy jesteś w ruchu!

4. Czy potrzebujesz zmienić kilka prędkości jednocześnie? Zrób to krok po kroku, nie pomijaj.

Ponadto podczas zmiany biegów należy możliwie najmocniej ścisnąć dźwignię zmiany biegów, która odpowiada za przednią grupę zębatek.

Skąd wiesz, czy zrobiłeś wszystko dobrze? Świetnym sposobem, aby dowiedzieć się, czy nauczyłeś się prawidłowo zmieniać biegi, jest słuchanie; jeśli łańcuch jest prawidłowo założony, nie usłyszysz żadnych obcych dźwięków w postaci brzęku lub trzaskania - oczywiście pod warunkiem, że łańcuch jest w dobrym stanie, jest nasmarowany, nie jest stary i tak dalej. Jedyne, co słyszy rowerzysta, to ciche kliknięcie.

Jak uchwycić i poczuć moment, w którym trzeba zmienić przerzutkę w rowerze? Ważnym warunkiem jest nauczenie się skupiania na własnych uczuciach, jeśli brakuje Ci sił i zaczynasz pedałować na luzie, to czas na zmianę prędkości.

Kiedy więc odpowiedź na pytanie, jak zmienić biegi w rowerze, stanie się jasna, musisz zdobyć jak najwięcej osobistego doświadczenia, aby zacząć wyczuć moment, kiedy i jak musisz zmienić bieg. Aby to zrobić, jedź w różnych warunkach, na przykład po autostradzie, jedź w górę i w dół góry, poczuj, jak zmieniają się obroty każdego koła wraz ze zmianą prędkości roweru. Tylko w ten sposób możesz zdobyć doświadczenie w pracy ze skrzynią biegów roweru i nauczyć się pedałować z optymalną dla siebie kadencją.

Dla początkującego zmiana biegów to cała nauka, dla profesjonalisty proces ten staje się impulsywny na poziomie podświadomości. Przerzutki w rowerze są potrzebne, aby poruszać się możliwie efektywnie w danych warunkach.

Pozwalają jechać szybciej i wymagają mniejszego wysiłku podczas poruszania się niż w przypadku przekładni jednobiegowych. Co więcej, w niektórych sytuacjach jazda na rowerze na jednym biegu będzie całkowicie niemożliwa (np. na bardzo stromym podjeździe).

Jednak prawie nikt nie wątpi w wykonalność wielobiegowej skrzyni biegów w dzisiejszym rowerze. Pozostaje tylko kwestia prawidłowej zmiany biegów. Jak prawidłowo zmieniać biegi? Sformułujmy kilka prostych, ale ważne zasady:

1. Zmieniaj biegi tylko podczas jazdy roweru (zasada ta nie dotyczy piast planetarnych).

2. Staraj się zmieniać biegi, gdy obciążenie łańcucha jest usunięte lub nieznaczne, w przeciwnym razie możesz nie być w stanie zmienić biegu, a nawet zerwać mechanizmy zmiany biegów lub zerwać łańcuch (zależy to w dużej mierze od poziomu jakości komponentów roweru) . Szczególnie ciężko jest przerzutce przedniej.

4. Bez odpowiednich umiejętności nie włączaj kilku biegów na raz. Rób to etapami: po odczekaniu, aż jeden bieg zacznie działać bezproblemowo, przejdź do następnego (ten punkt zależy także od klasy wyposażenia roweru i umiejętności rowerzysty).

5. Unikaj dużych „zniekształceń” łańcucha.

Przyjrzyjmy się bliżej samemu procesowi przełączania:

Zwykły nowoczesny rower ma 2-3 gwiazdki z przodu i 8-10 gwiazdek z tyłu.Numeracja przednich gwiazdek wynosi od 1 do 3, w kierunku rosnących gwiazdek, numeracja tylnych gwiazdek wynosi od 1 do 8 (9,10), w kierunku malejących gwiazd.

Dla uproszczenia weźmy jako przykład popularny dysk budżetowy 3*8:
Duża zębatka przednia stosowana jest podczas jazdy po dobrej, płaskiej drodze (asfalt lub ubita gleba) przy braku silnego wiatru czołowego. W przypadku tej zębatki zwykle używane są tylne zębatki od 8. do 4. Chociaż w łyżwiarstwie sportowym i wyścigach często można zobaczyć dowolną kombinację.

Zębatka przednia środkowa przeznaczona jest do jazdy po drogach gruntowych, słabym asfalcie i niezbyt luźnym piasku w połączeniu z zębatkami tylnymi od 6 do 2 (co nie wyklucza wykorzystania całego kompletu zębatek tylnych). Przekładnie te są wygodne w prowadzeniu w gęstym ruchu miejskim, manewrując pomiędzy różnymi przeszkodami ruchomymi i nieruchomymi. Przy silnym wietrze na autostradzie często stosuje się również średnią tarczę. Mała tarcza jest używana z zębatkami tylnymi od 5. do 1. Przekładni tych używa się podczas jazdy po bardzo stromych podjazdach, po terenach podmokłych, w lepkim błocie, piasku i gęstej trawie. .

Od razu podkreślmy najczęstsze błędy i problemy:

· Zbyt mocne przełożenie jest częstym błędem. Wielu początkujących twierdzi nawet, że 44 (a nawet 48) gwiazdki z przodu to dla nich za mało. To złudzenie. Ciągłe kręcenie ciężkim sprzętem po prostu zabija kolana. Staraj się monitorować częstotliwość pedałowania (kadencję), aż stanie się automatyczna. Dla zabawy możesz nawet policzyć, ile obrotów wykonujesz na minutę. Jeśli jest to około 90-100, to jest bardzo dobrze. I tak bieg 44-11 wystarczy, aby rozpędzić się na równinie do ~60 km/h. Spróbuj więc przekonać tych, którzy twierdzą, że 44 gwiazdki to za mało dla miasta. W ten sposób możesz pomóc ludziom zachować zdrowie...

· Krzywa skrzynia biegów – nierzadko można zobaczyć, jak ludzie włączają biegi takie jak 3-1,2 bez patrzenia na łańcuch. W takim przypadku łańcuch wygina się, jego zużycie wzrasta, a w niewłaściwym momencie może po prostu odlecieć. Optymalna pozycja łańcucha to taka, w której przesuwa się on z przedniej zębatki na tylną przy minimalnym zniekształceniu. Zwróć więc uwagę nie tylko na łatwość skręcenia, ale także na położenie łańcucha.

· Zmiana pod obciążeniem – tak nawet kruche dziewczyny potrafią zerwać łańcuchy, co możemy powiedzieć o zdrowych mężczyznach. A co to za chrupnięcie. Podczas zmiany biegów zmniejsz obciążenie pedałów do minimum, po prostu kręć nimi lekko, aż łańcuch przeskoczy na żądaną zębatkę. Dlatego zawsze warto wcześniej ocenić sytuację, możliwe przeszkody i zmienić bieg. . .

· Obgryzanie łańcucha ma miejsce wtedy, gdy podczas zmiany biegów łańcuch jest ciągnięty do góry przez przednie zębatki. Nieprzyjemna sytuacja, w której pióro w pobliżu zespołu karetki może zostać mocno zarysowane. Przyczyną mogą być zaczepy na zębatce, brud, nieprawidłowy montaż i regulacja. To kolejny plus przemawiający za koniecznością monitorowania zmiany przełożeń, a nie tylko bezmyślnego klikania manetek. Wszystkie ruchy powinny być płynne, można nawet powiedzieć, że zwiewne

· Poślizg łańcucha – np. ustawiasz nowy łańcuch podobny do kasety (nawiasem mówiąc, zasób łańcucha wynosi ~ 1500 km). W rezultacie wraz ze wzrostem obciążenia pedałów łańcuch ślizga się, a pedały nieprzyjemnie opadają. Trzeba to wziąć pod uwagę i jechać ostrożniej, aż wszystko się zużyje. Nawet w przypadku dość mocno zużytej kasety okres szlifowania wynosi około 200 kilometrów.

Początkujący, wybierając rower, zwracają przede wszystkim uwagę nie tylko na jego konstrukcję, ale także na liczbę dostępnych prędkości. Jednocześnie nie rozumieją zasady swojego działania i wierzą, że im więcej mają na stanie, tym lepiej. Oczywiście, jeśli rower w ogóle nie ma prędkości, to nie jest dobrze - fizycznie bardzo trudno jest na nim jeździć i osiągać rekordowe poziomy lub pedałować przez długi czas bez chronicznego zmęczenia. Rower z możliwością zmiany przełożeń otwiera przed rowerzystą szerokie możliwości.

Korzyści z terminowej zmiany biegów

Terminowa i prawidłowa zmiana przełożeń na rowerze pozwoli nie tylko na długą jazdę bez większego zmęczenia, ale także na wspinanie się na wzniesienia, z którymi zwykły rower nie byłby w stanie sobie poradzić. Właściwa i umiejętna zmiana biegów w rowerze zapewni:

• Mięśnie kolarza będą pracować z maksymalną wydajnością, ich wydolność będzie naprawdę bardzo wysoka;

• Zużycie wszystkich części przekładni rowerowej zostanie znacznie zmniejszone lub całkowicie wyeliminowane. Łańcuch, zębatki i sam mechanizm zmiany biegów wytrzymają znacznie dłużej niż zwykle;
• Zdrowie samego rowerzysty. Obciążenie kolan jest znacznie zmniejszone, o zdrowie rowerzysty musi zawsze dbać.

Prawidłowe przełączanie prędkości roweru - wszystko robimy poprawnie

Doświadczony rowerzysta, podobnie jak kierowca, zmienia biegi bardzo cicho, płynnie i delikatnie. Niedoświadczona osoba będzie jechała szarpnięta, przerzutki się zacinają, mechanizmy roweru skrzypią i chrzęszczą – jazda zamieni się w walkę z rowerem, która nigdy nie stanie się przyjemnością.
Istnieje kilka ogólnych zaleceń dotyczących zmiany biegów, których powinni przestrzegać zarówno początkujący, jak i doświadczeni rowerzyści:

• Proces zmiany biegów należy wykonywać wyłącznie podczas jazdy. Jest wysoce niepożądane, aby robić to podczas postoju, ponieważ mechanizm łańcuchowy ulegnie uszkodzeniu. Jeśli musisz zmienić prędkość na miejscu, musisz podnieść tylne kołoświetny i pedał. I dopiero po tej zmianie. Najczęściej robi się to w celu redukcji biegu, a jeśli zapomnisz, obniż go podczas jazdy. Jest tu wyjątek - specjalne piasty planetarne, ale nadal są one instalowane na bardzo ograniczonej liczbie rowerów do spacerów po mieście;
• Musisz przełączyć w momencie, gdy obciążenie łańcucha jest minimalne. Jednocześnie należy to zrobić w odpowiednim czasie, nie czekając, aż prędkość spadnie. Pedały powinny obracać się łatwo i naturalnie;
• Przed zmianą biegu należy zatrzymać się na kilka chwil i nie pedałować. W ogóle. Dopiero po zmianie prędkości można rozpocząć ich płynną promocję. Stopniowo zrozumiesz, kiedy nadejdzie właściwy moment i zrobisz wszystko automatycznie, poprawnie;
• Bardzo niepożądane jest przełączanie kilku biegów z rzędu na raz, wszystko należy robić miarowo, stopniowo i w kolejności. Oczywiście w tym przypadku nie nastąpi żadna katastrofa, ale przełącznik prędzej czy później zawiedzie;
• Zaleca się, aby nie zmieniać jednocześnie biegu wstecznego i przedniego. Łańcuch bardzo łatwo utknie pomiędzy zębatkami i mechanizm się skończy;
• Podczas zmiany biegów należy zwrócić uwagę, aby nie występowała szczególnie duża niewspółosiowość łańcucha. Na przykład, jeśli Twój rower ma trzy tarcze z przodu i osiem z tyłu, zaleca się, aby nie zmieniać przełożeń na przykład 1-8, 3-1, 3-4 i tak dalej. Może to spowodować uszkodzenie całego mechanizmu przełączającego i powstanie klina.

Początkującym przyda się wiedza, a doświadczonym rowerzystom zapamiętanie, że za gwiazdę roboczą w jednostce uważa się zwykle gwiazdę środkową, dlatego najczęściej tylne prędkości można przełączać bez uszczerbku dla prędkości samego ruchu. Wydajność pedałowania również pozostanie taka sama i nie będziesz musiał się martwić o przednie zębatki.
Podobnie, ale w odwrotnej kolejności, możesz zmieniać biegi z wyższych na niższe.
Jeśli będziesz zmieniał przerzutki w swoim rowerze dokładnie tak, jak opisano, powyższe trzy najważniejsze zalety będą zawsze z Tobą.

Kadencja – co to jest i jaki ma związek ze zmianą biegów

Słowo kadencja odnosi się do prędkości, z jaką rower pedałuje. Całkiem logiczne jest, że kadencja jest bezpośrednio powiązana z prędkością rozwijaną przez jednostkę. Kadencja musi być utrzymywana na określonym poziomie – zwykle około osiemdziesięciu obrotów na minutę (plus minus dziesięć obrotów). Przy odpowiedniej kadencji będziesz rozkładać siły bardziej równomiernie i będziesz w stanie chronić kolana przed niepotrzebnymi, niebezpiecznymi obciążeniami.

1. Jeśli jedziesz przez błotnisty teren, włącz wyższy bieg – w ten sposób prawdopodobieństwo utknięcia będzie znacznie mniejsze niż zwykle;
2. Jeśli jedziesz po piasku, wskazane jest ustawienie niższego biegu – w przeciwnym razie, gdy prędkość spadnie, pedałowanie będzie bardzo utrudnione. Chociaż jeśli odcinek z piaskiem jest krótki, można go bezpiecznie przejechać na wysokim biegu, siła bezwładności pomoże;
3. Przeanalizuj wspinaczkę, zanim się na nią wspinasz. Trzeba uważnie przyjrzeć się wszystkim obszarom, w których zmiana biegów będzie optymalna. Na autostradzie lub w terenie zawsze planuj trasę z pewnym wyprzedzeniem i z wyprzedzeniem obliczaj zmiany biegów;
4. Niezależnie od Twojego kondycja fizyczna Przez cały czas utrzymuj stałą kadencję.

Każdy rowerzysta powinien wiedzieć, jak prawidłowo zmieniać przerzutki w rowerze. Kiedy dzieci kupują rower, zawsze interesuje je, jaką ma prędkość. Im wyższa liczba prędkości, tym lepiej. Jednak doświadczeni rowerzyści wiedzą, że prędkość roweru zależy od rowerzysty, a raczej od pracy jego mięśni. A sztuka umiejętnej zmiany biegów to jakość przebiegłych profesjonalistów, która pozwala wycisnąć maksymalne możliwe zasoby z samochodu w trudnym terenie.

Wcześniej było to proste: rower szosowy była jedna prędkość. Dlatego na równinach wszystko zależało od umiejętności samego rowerzysty, a do jazdy po terenach górskich konieczne było dostosowanie się do warunków terenowych: zjeżdżając z wzniesienia, rowerzysta maksymalnie przyspieszał samochód, aby wjechać następną górę przez bezwładność. Jeśli podjazd jest długi, rowerzysta jedzie pod górę, aż będzie mógł pedałować. Następnie zsiada z roweru i dumnie idzie wraz z nim na szczyt, aby ponownie kontynuować zjazd.

Nowoczesne rowery mają dwa zestawy przerzutek – przedni (zębatki napędowe) i tylny (zębatki napędzane). Niezwykle ważne jest, aby nauczyć się dobierać odpowiedni bieg w zależności od charakteru jazdy. Na początek powinieneś nauczyć się kilku proste zasady zmiana biegu:

1. Nie ma potrzeby zmiany biegów, gdy rower stoi. Może to spowodować uszkodzenie przełączników.
2. Powinieneś zmieniać biegi, zanim prędkość spadnie przed trudnym terenem (na przykład piaskiem lub luźnym śniegiem) lub na podjeździe.
3. Zmieniając biegi, nie musisz mocno pedałować. Najłatwiej jest przełączyć, jeśli obwód nie jest obciążony i istnieje rezerwa prędkości.
4. Podczas przełączania należy upewnić się, że łańcuch nie jest poważnie zniekształcony. Oznacza to, że nie należy używać dużej zębatki przedniej i dużej tylnej. W rzeczywistości powinieneś używać biegów: z małą gwiazdką z przodu do 4-5 gwiazdek z tyłu, z drugą przednią - od 3 (2) do 6 (7) i z dużą z przodu - od 5. trwać 8 (9)

Porozmawiajmy teraz o wyborze gwiazd. Niemożliwe jest wcześniejsze dokładne porównanie jednego lub drugiego biegu do konkretnych warunków drogowych. Oczywiście wzorów, wykresów i tabel jest wiele, ale większość z nich jest obliczona rowery szosowe, dobra pogoda i gładki asfalt. Gdy tylko warunki się zmienią, wszystkie obliczenia pójdą na marne. Wybór przełożeń zależy od drogi lub jej braku, nachylenia trasy, temperatury, stanu podłoża, ciśnienia w oponach, wiatru, kondycji fizycznej rowerzysty, poziomu adrenaliny i cukru we krwi. Istnieją inne kryteria, na których rowerzyści mogą się skupić. Jednym z nich jest kadencja. Wiadomo, że optymalna częstotliwość pedałowania podczas poruszania się po poziomej powierzchni – np. dla rowerów szosowych – wynosi średnio 95 – 115 obr/min, a dla rowerzystów przełajowych wartość ta będzie już wynosić 70 – 90 obr/min. Ale dla amatorów i rowerzystów jest to tylko wskazówka, a nie reguła. Nie trzeba próbować od razu ruszać z wysokich biegów, najpierw na niskich biegach rozgrzewamy mięśnie, odprężając się do optymalnych przełożeń. Przy wyborze przełożenia, jak w każdym przypadku, rowerzysta musi trzymać się „złotego środka” i nie popadać w skrajności. Bardzo niekorzystnie na kondycję wpływa powolne tempo jazdy na wysokich biegach stawy kolanowe. Jeśli będziesz pedałować zbyt często, wydajność jazdy spadnie, a zmęczenie pojawi się szybciej. W trudnych warunkach drogowych (jazda po błocie, piasku, trawie czy śniegu) zmniejsza się biegi, ponieważ wymagana jest rezerwa momentu obrotowego. Możliwości techniczne przełączników nie zawsze pozwalają na gwałtowne przeniesienie łańcucha z małych zębatek na duże. Do górskich wędrówek z plecakiem zazwyczaj wystarcza komplet tarcz np. 48, 38 i 28 zębów.

Jadąc pod wiatr lub pod górę trzeba przełączać na „niższe biegi” w przybliżeniu 1:1). Przy takim zestawie przełożeń kadencja wzrasta, ale prędkość maleje. Podczas jazdy po płaskim terenie przełożenie może wynosić 4:1, aby utrzymać prędkość. Ścigając się za motocyklem, można osiągnąć prędkość przekraczającą 100 km/h. W tak rekordowych wyścigach rowerzyści stosują przełożenie 8:1 lub większe. Zwykle jednak siła mięśni nóg nie jest wystarczająca, aby kręcić takimi biegami z postoju. Nawet sportowcy nie używają przełożeń większych niż 5:1, ale wolą zwiększać kadencję.

Dla większości rowerzystów zmiana przełożeń nie rodzi żadnych specjalnych pytań, ale nie zapominaj o początkujących rowerzystach, dla których ta kwestia pozostaje bardzo istotna.

Zacznijmy od przyjrzenia się urządzeniu do zmiany biegów w rowerze. Lewy drążek zmiany biegów odpowiada za zmianę biegów do przodu w rowerze, a tylny manetka odpowiada za zmianę tylnych przełożeń. Liczba prędkości na Twoim rowerze zależy od liczby gwiazdek.

Jakakolwiek zmiana biegu musi nastąpić w trakcie jazdy, czyli trzeba kręcić pedałami. Musisz wybrać prędkość nie tylko na podstawie terenu, po którym się poruszasz, ale także swojego możliwości fizyczne, ale także tak, aby łańcuch nie tworzył zniekształceń.

Aby mieć pewność, że nie ma żadnych zniekształceń, wystarczy spojrzeć na łańcuch – jeśli łańcuch porusza się równolegle do ram przerzutki przedniej, to wybrana prędkość jest optymalna. Prawidłowe położenie łańcucha i przełożenie zębatki, a także przykład niewspółosiowości łańcucha pokazano na rysunku 1.

Niewłaściwa zmiana biegów prędzej czy później prowadzi do przerwania obwodu lub uszkodzenia przełączników.

Kolejnym małym sekretem zmiany biegów jest wciskanie dolnych dźwigni zmiany biegów zamiast puszczania ich natychmiast po naciśnięciu. Naciskając dźwignię, przytrzymaj ją przez chwilę i dopiero wtedy, gdy poczujesz, że łańcuch przesunął się na żądaną zębatkę, zwolnij dźwignię. Jeśli chodzi o górne dźwignie zmiany biegów, przesuwają się one jednym kliknięciem i nie wymagają ściskania.

Zmiana biegów podczas jazdy pod górę

Początkujących rowerzystów często przeraża fakt, że podjazdy są kategorycznie zabronione. Ale to nieprawda! Zasady zmiany podjazdu są proste. Jeśli chcesz zwolnić na przednich zębatkach, powinieneś spowolnić moment obrotowy za pomocą pedałów, czyli sprawić, aby zmiana biegów była jak najbardziej płynna.

Przy zmianie biegów do przodu należy zmniejszyć moment obrotowy pedałami, ponieważ różnica między zębatkami w przedniej skrzyni biegów wynosi zwykle około 10 zębów, a to wymaga płynnej zmiany biegów. Dlatego jadąc pod górę (i tylko po płaskim terenie) należy zwolnić moment obrotowy za pomocą pedałów, wtedy nastąpi płynne i prawidłowe przełączanie.

Jeśli podczas jazdy pod górę musisz zmienić prędkość tylnej skrzyni biegów, przeciwnie, musisz zwiększyć moment obrotowy za pomocą pedałów. Jedyna rzecz, której zdecydowanie nie powinieneś robić podczas wspinaczki pod górę, to zwiększanie prędkości na przednich zębatkach (przełącznik z 1 na 2, a także z 2 na 3). Podczas wspinaczki możesz zwiększać i zmniejszać prędkość na tylnych zębatkach pod górę, absolutnie spokojnie, bez obawy, że coś stanie się z Twoim rowerem.

Jeśli po zmianie biegów usłyszysz stukanie lub inne obce dźwięki, oznacza to, że przełącznik nie nastąpił i musisz nacisnąć dźwignię zmiany biegów. Ale może to również oznaczać, że Twoje przełączniki wymagają ulepszenia.

Szczerze mówiąc, nauczy Cię, jak prawidłowo zmieniać biegi osobiste doświadczenie, więc jedź, próbuj, trenuj, a wtedy odniesiesz sukces!

I pamiętaj, że właściwa zmiana biegów jest kluczem nie tylko do zdrowia Twojego roweru, ale także do maksymalnej wydajności jazdy w każdym terenie!