Trzy wersje jednej strasznej tragedii, opowiedziane przez jej uczestników i badaczy
Everest 1996
Trzy wersje jednej strasznej tragedii,
opowiadane przez jego uczestników
i badacze
W kinach całego świata film „Everest” toczy się pełną parą, poświęcony straszliwym wydarzeniom z 1996 roku, które rozegrały się na „dachu świata” z powodu masowych wypraw komercyjnych, niekonsekwencji w działaniach przewodników i nieprzewidywalnej pogody. Suche podsumowanie tragedii jest następujące: 10-11 maja 1996 r., po serii podejść, na górze na zawsze pozostało 8 wspinaczy: burza, która nagle złapała ich na późnym zejściu zdezorientowała podróżnych, zmuszając ich do wędrówki w całkowitej ciemności i śnieżycy w strefie śmierci bez tlenu. Dzięki kilku nocnym wypadom jednego z przewodników uratowano trzech wspinaczy; inny, rzekomo martwy, później sam przybył do obozu, na wpół martwy i odmrożony. O tragedii na Evereście w 1996 roku napisano co najmniej 4 książki, nakręcono dziesiątki artykułów i kilka filmów, w tym 2 pełnometrażowe. Ale przez prawie 20 lat nikomu nie udało się położyć kresu dyskusji – może poza wspomnianym już nowym filmem Balthazara Kormakura. Dzisiaj powrócimy do tego strasznego dramatu i przedstawimy trzy główne punkty widzenia na wydarzenia maja 1996 roku.
Główny spór toczył się między Jonem Krakauerem (obecnie żyjącym), członkiem wyprawy Adventure Consultants, który pojechał na Everest jako gościnny dziennikarz z Outside, a przewodnikiem wyprawy Mountain Madness, Anatolijem Bukreevem, jednym z najwybitniejszych sowieckich wspinaczy. szkołę, która zdobyła 11 ośmiotysięczników z 14 i zabitych na Annapurnie w 1997 roku. Dziś postaramy się zrozumieć tę lawinę wzajemnych oskarżeń i zrozumieć, dlaczego mimo całkowitej popularności poglądów dziennikarza „Outside” to właśnie Bukreev otrzymał nagrodę za odwagę w Stanach Zjednoczonych, a w filmie Everest rolę Rosjanin jest jednym z czołowych. Spotkajmy się więc: streszczenia z książek „W rozrzedzonym powietrzu” (Jon Krakauer, USA, 1997) i „Wspinaczka: tragiczne ambicje na Everest” (Anatolij Boukreev, Weston de Walt, USA, 1997), a także
- Statystyki dotyczące zmarłych 10 maja 1996 r.:
- „Konsultanci ds. przygód”: 4 martwych (2 przewodników, 2 klientów)
- „Górskie szaleństwo”: 1 martwy (przewodnik)
- Wyprawa indyjska: 3 zabitych (wojskowe)
pogodzenie spornej wersji z filmu „Everest” (Balthazar Kormakur, USA, 2015). I chociaż wynik tragedii i listy zmarłych są szczegółowo opisane na Wikipedii i różnych portalach, nadal ostrzegamy: uważaj, spoilery!
Wersja numer 1: oskarżenie
Jon Krakauer jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy outdoorowych ostatnich 20 lat. To on napisał książkę-śledztwo o Alexie Supertrampie - podróżniku, który samotnie podróżował po Ameryce na Alaskę i tam spotkał swoją śmierć. Na podstawie tej książki nakręcono kultowy film „W dzicz”, który fani swobodnego podróżowania uważają za najważniejszy film 2000 roku. Ale na długo przed tym ważnym osiągnięciem literackim Krakauera była próba zrozumienia tragedii na Everest w 1996 roku, w której był bezpośrednim uczestnikiem. Należał do niefortunnej ekspedycji Adventure Consultants Roba Halla, która tego feralnego dnia pochowała większość swoich członków. To on jako pierwszy przemówił publicznie i ogłosił swoją wersję tego, co się wydarzyło - najpierw artykułem w magazynie Outside, a następnie powieścią dokumentalną Into Thin Air.
Krakauer skupia się na błędach przewodników: niezdrowa konkurencja, brak odpowiedniej organizacji, nieuwaga na choroby klientów i brak planu na wypadek katastrofy.
Krakauer skupia się na błędach przewodników: chęci konkurowania między sobą jakością świadczonych usług w celu pozyskania nowych uczestników na kolejny rok, braku odpowiedniego poziomu organizacji, nieuważności na potrzeby i choroby klientów i wreszcie brak planu na wypadek katastrofy. Podsumowując, wszystkie jego twierdzenia są prawdziwe: Rob Hall, szef „Consultants”, w tym czasie naprawdę był monopolistą na komercyjne wejścia na Everest, ale doświadczony i żądny przygód Scott Fisher („Mountain Madness”), który przygotowywał się do wyprawy, nagle zaczął deptać mu po piętach niemal w ostatniej chwili, zwerbował na przewodnika najsilniejszego wspinacza sowieckiej szkoły, Anatolija Bukrejewa. Hall dostał do swojego zespołu najlepiej sprzedającego się korespondenta Outside, Jona Krakauera, dając mu dobrą zniżkę i dosłownie wyrywając go z rąk Fischera. Z kolei Fisher zabrał gwiazdę Manhattanu, towarzyską Sandy Pittman, na górę, obiecując NBC, że z góry zacznie na żywo. Oczywiście, za całą tą debatą i próbami zadowolenia elitarnych klientów, prawdziwe problemy organizacyjne zostały odłożone na bok.
Kadr z filmu „Everest”. Zdjęcie: niezależny.co.uk
Hall, Fisher i inni przewodnicy, którzy byli na górze, w ogólnej pogoni za sławą, nie śledzili ogromnej liczby rzeczy: na całej trasie nie wisiały liny zabezpieczające (poręcze), co znacznie spowolniło wspinaczkę; wielu klientów było szczerze nieprzygotowanych do wspinaczki (słabo przygotowanych fizycznie lub niewystarczająco zaaklimatyzowanych), a czas kontroli powrotu z góry nigdy nie był dokładnie nazwany, dlatego wielu wspinaczy stało niewybaczalnie długo na szczycie, tracąc cenne minuty. Wreszcie, zespół Fishera nie miał nawet odpowiednich krótkofalówek, co uniemożliwiało zespołowi koordynację w przypadku katastrofy. Ale z jakiegoś powodu Anatolij Bukreev najwięcej wyciągnął z Krakauera - jedynego, który był w stanie się zorientować i wyjść nocą, aby pomóc swoim klientom. To właśnie Bukreev, podczas nocnego wyjścia w straszliwej śnieżycy, odkrył, że grupa 5 osób zgubiła się 400 metrów od obozu i uratował tych trzech, którzy mogli jeszcze chodzić. Mimo to Krakauer pisze w swojej książce, że rosyjski himalaista był małomówny i nie pomagał klientom, stosował się do własnego harmonogramu wspinania i aklimatyzacji, który sam rozumiał, nie używał tlenu podczas wspinaczki, a w trudnej sytuacji zostawił wszystkich zmarłych. wyżej na górze. Co dziwne, fakt, że Krakauer obwinia Bukreevę, uratował życie trzem osobom: uratowane przez niego butle były przydatne dla tych, którzy umierali na odmrożenia w strefie katastrofy, a wczesny powrót do obozu z góry pozwolił wspinaczowi zrobić dwa nocne poszukiwania w absolutnej samotności. Być może to zamknięty, bezkontaktowy charakter Bukreeva i jego słaba angielszczyzna uniemożliwiły Krakauerowi zrozumienie sytuacji, ale nie odmówił pisanych słów nawet po śmierci Anatolija w 1997 roku na Annapurnie, chociaż zgodził się przejrzeć inne punkty w swojej książce.
Scott Fisher (Jake Gyllenhaal) i Rob Hall (Jason Clarke) na Everest. Zdjęcie: wordandfilm.com
Z jakiegoś powodu Anatolij Bukreev czerpał najwięcej z Krakauera – jedynego, który był w stanie nawigować i wyjść nocą, aby pomóc swoim klientom
Fakt, że świat całkowicie zaufał Krakauerowi, a jego punkt widzenia wydaje się bardzo dziwny, jeśli nie podejrzany. Dziennikarz, który w ostatniej chwili przeszedł z jednego zespołu do drugiego ze względu na cenę; nieprofesjonalny (aczkolwiek silny) alpinista, któremu nie tylko udało się samodzielnie dostać do namiotów, ale także udać się na pomoc grupie 5 osób w potrzebie, który popełnił szereg poważnych błędów merytorycznych (pomylił Martina Adamsa). klient z przewodnikiem „Konsultantów” Andy Harris, który zginął wyżej na górze, dając w ten sposób daremną nadzieję swoim bliskim) – jak Krakauer mógł obiektywnie ocenić, co wydarzyło się na górze, zaledwie kilka tygodni po tym, co się stało ? Podobnie jak w przypadku późniejszej książki „Into the Wild”, wszyscy bez wyjątku krewni ofiar byli obrażeni przez Krakauera: żona Roba Halla za nagłośnioną ostatnią rozmowę z mężem przez telefon satelitarny, przyjaciele Fishera za oskarżenia o nieprofesjonalizm , mąż zmarłego japońskiego himalaisty Yasuko Namby - za to, że podobnie jak inni uważał wciąż oddychającą kobietę za niegodną zbawienia. Tak czy inaczej, wiele jego argumentów jest słusznych, a książka „W rozrzedzonym powietrzu” była i pozostaje absolutnym bestsellerem wśród całej literatury dotyczącej tragedii na Everest w 1996 roku.
Rob Hall rozmawia z żoną przez telefon satelitarny. Kadr z filmu „Everest”, kinopoisk.ru
Wersja numer 2: wyczyn
Oszołomiony oskarżeniami Krakauera Bukreev odpowiedział dziennikarzowi książką „Ascent”, nad którą główną pracę wykonał dziennikarz Weston de Walt. Co dziwne, jego wyjaśnienia pod wieloma względami nie zaprzeczają tezom Krakauera, ale je potwierdzają: Boukreev szczegółowo opowiada o zniszczeniach, jakie panowały podczas przygotowań do wyprawy Fischera i jak desperacko starali się ukryć przed klientami fakt, że tlen był ledwie wystarczy wstać i zejść wszystkich uczestników, a pieniądze pozostałe u Fishera nie wystarczą na akcje ratunkowe w sytuacjach awaryjnych. Bukreev był również zaskoczony tym, że najbardziej doświadczony himalaista Fisher nie przestrzegał harmonogramu aklimatyzacji, biegał w górę iw dół góry, aby zaspokoić potrzeby klientów, nie oszczędzając się i podpisał swój własny wyrok śmierci. Ponadto Boukreev był znacznie bardziej trzeźwy w ocenie umiejętności członków swojego zespołu: kilka razy prosił Fishera o „rozmieszczenie” kilku uczestników, ale był nieugięty i chciał sprowadzić jak najwięcej klientów na szczyt. Działania te narażały życie innych wspinaczy: na przykład starszy Sherpa Lobsang Jambu zamiast wieszać liny na niebezpiecznym odcinku trasy, faktycznie wciągnął przepracowanego Sandy Pittman na górę.
Częściowe przeprosiny, które Krakauer umieścił w przedruku swojej książki z 1999 r., nie były już widziane przez Bukrejewa: w grudniu 1997 r. zmarł na Annapurnie
Bukreev popełnił też dwa ważne błędy: podczas nocnych wyjść uznał, że nie da się już uratować Yasuko Nambu i Becka Withersa, którzy byli odmrożeni i nie wykazywali oznak życia, i wrócił do obozu z wspinaczami, którzy potrafili chodzić. Następnego dnia członkowie ekspedycji ponownie wrócili do zmarzniętych towarzyszy i uznali ich stan za beznadziejny, chociaż wciąż oddychali. Beck Withers wrócił do obozu wbrew wszelkim prawom życia i fizyce. Yasuko Namba zginął samotnie wśród lodu i kamieni. Następnie, podczas ekspedycji do Indonezji w kwietniu 1997 roku, Boukreev znalazł jej ciało i zbudował nad nim łuk z kamieni, aby zapobiec jedzeniu ptaków wysokogórskich. Wielokrotnie przepraszał wdowca Namby za to, że jej nie uratował. Bukreev nie pomógł swojemu szefowi: w książce mówi, że w przeciwieństwie do Szerpów doskonale rozumiał, że Fischer nie miał szans na przeżycie po nocy w śnieżycy na dużej wysokości. Jednak 11 maja około godziny 19:00 udał się na górę, aby poświadczyć śmierć towarzysza.
Ingvar Eggert Sigurdsson jako Bukreev. Kadr z filmu „Everest”. Zdjęcie: lenta.ru
Weston de Walt poświęca kilka rozdziałów książki temu, co poprzedzało wspinaczkę: wysokogórskiej pracy Anatolija (poznał drogę z Szerpami, gdy zdał sobie sprawę, że jego ręce nie wystarczają), jego procesowi aklimatyzacji, pracy z klientami i rozmowie z Fisherem. . Gdyby on i Hall posłuchali rady Bukrejewa, ofiar można byłoby całkowicie uniknąć, ale historia nie zna trybu łączącego, podobnie jak góry nie znają uczucia współczucia. Częściowe przeprosiny, które Krakauer zamieścił w przedruku swojej książki z 1999 roku, nie były już przez Bukreeva widziane: w grudniu 1997 roku na Annapurnie na Annapurnie dopadła go lawina i operator z dużej wysokości Dmitrij Sobolew. Ciała nigdy nie zostały odnalezione. Bukreev miał 39 lat.
Ingvar Eggert Sigurdsson jako Bukreev. Zdjęcie: letmedownload.in
Wersja numer 3: elementy
Balthazar Kormakur, który podjął trudną decyzję o nakręceniu hitu opartego na tragedii, która w przyszłym roku skończy 20 lat, postanowił nie kończyć niekończącej się debaty między stronami, ale pójść w drugą stronę. Twórcy filmu „Everest” znacznie bardziej zainteresowały żywioły i wyzwanie, jakie każdemu z podróżników rzuciła strefa śmierci w zamian za zdobycie dachu świata. Ani zawód, ani rodzina, ani czcigodny wiek nie są w stanie powstrzymać kogoś, kto kiedyś dostał górskiej gorączki – film skupia się na tym, jak każdy wspinacz ukrywa swoją chorobę i słabość, aby za wszelką cenę dostać się na szczyt. Aby stworzyć wiarygodną historię, ekipa filmowa w ogóle nie sięgała do tekstów „profesjonalistów” - prace Krakauera i Bukreeva zostały odłożone na bok. Największą uwagę poświęcono książce Becka Withersa – tego samego klienta, który sam czołgał się do obozu na odmrożonych rękach i nogach. Nie bez powodu nazywa się go „Opuszczony na śmierć”: Withers czuł, że nie tylko góra, ale także ludzie w ekstremalnych warunkach mogą być okrutni. Trzykrotnie pozostawiony na śmierć (pierwszy raz przez Roba Halla na wzniesieniu, gdy dotknęła go ślepota śnieżna, drugi raz na South Col, a trzeci raz w nocy w namiocie obozowym podczas nowej burzy), mimo to udało mu się ocalić nie tylko swoje życie, ale także życzliwy stosunek do innych uczestników tragedii.
Twórcy Everestu nie stanęli po żadnej stronie: starali się pokazać osobisty dramat każdego, kto tego dnia miał być na górze, i walkę o życie pomimo wszelkich przeszkód
Kolejnym źródłem informacji dla ekipy filmowej był zapis rozmów lidera Adventure Consultants z jego żoną Jan Arnold. W tych dialogach Rob Hall relacjonuje sytuację, zamarzając samotnie na schodach Hillary i opowiada szczegóły tego, co wydarzyło się na samym szczycie w środku burzy, i żegna się z ciężarną żoną. Scena osobistego dramatu w filmie jest odtworzona tak szczegółowo, jak to możliwe: Hall zginął ratując jednego ze swoich klientów, Douga Hansena, którego kiedyś nie miał czasu podnieść na górę i zabrał ze sobą po raz drugi z myślą o zwycięstwo. Zamanifestowana ludzkość kosztowała go życie: zbyt późno rozpoczęli zejście i marnowali tlen, obaj pozostali na zawsze na górze.
Kadr z filmu „Everest”, kinopoisk.ru
Również Kormakur, w przeciwieństwie do wielu badaczy sytuacji, przypuszczał, że porozmawia nie tylko z członkami ekspedycji, których wspomnienia zaciemnia głód tlenu, zimno i przerażenie po śmierci towarzyszy, ale także z tymi, którzy obserwowali katastrofę z boku. i uczestniczył w akcjach ratowniczych. David Breashears, członek ekspedycji IMAX, która tej wiosny nakręciła dokument o Evereście, podarował ofiarom swój tlen i pomógł im zejść, a także opowiedział twórcom nowego filmu wiele interesujących szczegółów. Twórcy Everestu nie stanęli po żadnej stronie: starali się pokazać osobisty dramat każdego, kto tego dnia miał być na górze, i walkę o życie pomimo wszelkich przeszkód.
Wciąż jednak wiemy coś, z kim sympatyzowali twórcy nowego filmu: na Evereście Krakauer miał tylko kilka uwag – dziwne pytanie „dlaczego wszyscy tu jesteście” w bazie, skierowane do wyprawy członków i zdanie „Nie pójdę z tobą” rzucone Bukreevowi przed rozpoczęciem akcji ratunkowej. Ale zespół podszedł do wyboru aktora do roli rosyjskiego wspinacza tak poważnie, jak to możliwe (gra go islandzka gwiazda filmowa Ingvar Sigurdsson, który grał już Rosjan), a sam Boukreev jest szczegółowo pokazany w wspinaczach scena ratunkowa.
Jeśli wierzyć Szerpom – rdzennym mieszkańcom tych miejsc – każdy czyn ma swoje konsekwencje i każde zasiane ziarno karmy prędzej czy później wzejdzie. Od tej tragedii na Evereście wydarzyły się znacznie straszniejsze wydarzenia. A teraz, 20 lat później, w obiektywach kamer Kormakura tragedia Everestu z 1996 roku stopniowo traci swój heroiczny talent i staje się tym, czym była naprawdę – fatalnym zbiegiem okoliczności, błędów i przeoczeń wielu ludzi. Wszystko to nie doprowadziłoby do niczego poważnego, gdyby nie straszna nieprzewidziana burza, która zebrała krwawy hołd na górze. Pomimo horroru sytuacji, dramat w kulminacyjnym momencie wiele nauczył zwolenników komercyjnych wzlotów, zmuszając ich do większej ostrożności i rozwagi oraz przypominając klientom o wartości wielkich ambicji. A jeśli mimo wszystko ośmiotysięczniki wciąż Cię kuszą, radzimy jak najpoważniej zagłębić się w sprawę Everest 1996 i samemu zdecydować, czy jesteś gotów zapłacić podobną cenę, aby Twoje nazwisko zostało zapisane w historii.
Na podstawie książek: Jon Krakauer „W rozrzedzonym powietrzu”, 1996, M. i Bukreev A.N. i DeWalt "Rise", 2002, M. Tragedia na Chomolungmie w maju 1996 r. odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce 11 maja 1996 r. i doprowadziły do masowej śmierci wspinaczy na południowym zboczu Everestu. W tym roku przez cały sezon podczas wspinaczki zginęło 15 osób, która na zawsze zapisała się w tym roku do historii jako jedna z najbardziej tragicznych w historii zdobycia Everestu. Majowa tragedia odbiła się szerokim echem w prasie, kwestionując moralne aspekty komercjalizacji Chomolungmy. Przeciwny punkt widzenia wyraził radziecki himalaista Anatolij Boukreev w swojej książce Wspinaczka, której współautorem jest Weston DeWalt. Tak więc aktorzy i wykonawcy ... Komercyjna wyprawa „Górskie szaleństwo”
Przewodnicy: Scott Fisher, Lider Ekspedycji (USA) Klienci: Martin Adams, Charlotte Fox (kobieta), Lene Gammelgard (kobieta), Dale Cruise (przyjaciel Scotta!…), Tim Madsen, Sandy Hill Pittman (kobieta), Pete Schöning, Cleve Schoeninga.
Szerpowie: Lopsang Jangbu (sirdar), Nałang Dordże, Tenjing, Tashi Tshering. Scott Fisher nie żyje.
Trzech klientów prawie zginęło - Sandy Hill Pittman, Charlotte Fox i Tim Madsen. Ekspedycja komercyjna konsultantów przygodowych
Przewodnicy: Rob Hall, kierownik wyprawy (Nowa Zelandia)
|
|
Szerpowie: Ang Dordże, Lhakpa Czkhiri, Nałang Norbu, Kami. Wyprawa na Tajwan Gao Minghe („Makalu”) prowadził 13-osobowy zespół na południowej ścianie Everestu. 9 maja członek tajwańskiej ekspedycji Chen Yunan zmarł po upadku w klif. Jak się później okazało, poszedł do toalety, ale nie założył kota na buty, co kosztowało go życie.
Makalu Gao Minghe doznał poważnych odmrożeń.
Chronologia wydarzeń
Na ten dzień zaplanowano start przejścia lodowca Khumbu, który kończy się na wysokości 4600 m. 13 kwietnia uczestnicy wejścia osiągnęli wysokość 6,492 m, gdzie zorganizowali pierwszy obóz wysokościowy („Obóz 2”). 26 kwietnia na walnym zgromadzeniu liderów wyprawy – Fisher Scott (USA, „Mountain Madness”), Rob Hall (Nowa Zelandia, „Adventure Consultants”), Henry Todd Burleson (Anglia, „Himalayan Guides”), Ian Woodall (South Afryka, The Sunday Times z Johannesburga i Makalu Gao (Tajwan) postanowili połączyć swoje wysiłki wspinaczkowe i wspólnie zawiesić liny z obozu 3 do obozu 4. 28 kwietnia, kiedy wspinacze dotarli do „Obozu 3”, wszyscy uczestnicy zauważyli gwałtowne pogorszenie się kondycji Dale Cruza. Zaczął apatia, trząsł się. Został pospiesznie zrzucony do obozu 2. 30 kwietnia wszyscy członkowie wyprawy „Mountain Madness” zakończyli wejście aklimatyzacyjne. Postanowiono rozpocząć wspinaczkę na szczyt 5 maja, ale później datę przesunięto na 6 maja. Krótko po rozpoczęciu wspinaczki stan Dale'a Cruza ponownie się pogorszył, a Fisher postanowił wrócić i zobaczyć go w dół. Według Henry'ego Todda z Himalayan Guides spotkał Fischera podczas wspinaczki na lodowiec Khumbu. Zaalarmowały go ostatnie słowa rzucone przez Fischera przed kontynuowaniem podróży: „Boję się o mój lud. Nie podoba mi się, jak się sprawy mają”. 8 maja alpiniści Mountain Madness nie byli w stanie dotrzeć na czas do obozu 3 z powodu silnych wiatrów. Mimo to A. Boukreev i S. Fisher zdołali wyprzedzić członków ekspedycji „Adventure Consultants” Roba Halla. 9 maja himalaiści udali się do „obozu 4”. Na podejściu rozciągnęli się w łańcuchu 50 osób, bo oprócz wspinaczy „Adventure Consultants” i „Mountain Madness” wspinała się także kolejna komercyjna wyprawa z USA, prowadzona przez Daniela Masura i Jonathana Pratta. Po dotarciu do przełęczy południowej (South Col) wspinacze zmierzyli się z trudnymi warunkami pogodowymi. Jak wspominał później Bukreev, „było to naprawdę piekielne miejsce, gdyby tylko w piekle mogło być tak zimno: lodowaty wiatr, którego prędkość przekraczała 100 km/h, szalał na otwartym płaskowyżu, wszędzie porozrzucane były puste butle z tlenem, rzucane tutaj przez członków poprzednich ekspedycji.” Klienci obu wypraw dyskutowali o możliwości przesunięcia wejścia na szczyt, które zaplanowano na następny poranek. Hall i Fisher zdecydowali, że nastąpi podwyżka.spóźniony wzrost
Krótko po północy 10 maja, Adventure Consultants rozpoczęli wspinaczkę po południowym stoku z obozu 4, który znajdował się na szczycie South Col (około 7900 m). Dołączyło do nich 6 klientów, 3 przewodników i Szerpów z grupy „Mountain Madness” Scotta Fishera, a także tajwańska ekspedycja sponsorowana przez tajwański rząd. Opuszczając „Obóz 4” o północy, wspinacze, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, mogli spodziewać się, że będą na szczycie za 10-11 godzin. Wkrótce zaczęły się nieplanowane postoje i opóźnienia spowodowane tym, że Szerpowie i przewodnicy nie mieli czasu na naprawienie lin, zanim wspinacze dotarli na miejsce. Kosztowało ich to 1 godzinę. Nie można ustalić przyczyn tego, co się stało, ponieważ zginęli obaj przywódcy ekspedycji. Istnieją jednak dowody na to, że tego dnia na górze znajdowało się kilka grup wspinaczy (około 34 osoby), co niewątpliwie mogło wpłynąć na zatłoczenie trasy i spowodować opóźnienia. Dotarcie do „Schodka Hillary” Krok Hillary'ego , pionowej półki na południowo-wschodnim grzbiecie Everestu), wspinacze ponownie stają przed problemem luźnego sprzętu, co zmusza ich do marnowania kolejnej godziny na oczekiwanie na rozwiązanie problemu. Biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie na szczyt wspinało się 34 wspinaczy, Hall i Fisher poprosili członków ekspedycji o zachowanie odległości 150 m od siebie. Według Krakauera więcej niż jeden raz musiał się zatrzymywać na dłużej. Wynikało to przede wszystkim z polecenia Roba Halla: w pierwszej połowie dnia, przed wejściem na „Balkon” (8,230 m), odległość między klientami jego wyprawy nie powinna przekraczać 100 m. Boukreev i Adams wyprzedzili wszystkich wspinacze z ich grupy i wielu członków zespołu Halla, którzy wyszli wcześniej. John Krakauer i Ang Dorje o 5:30 rano wspięli się na wysokość 8500 m i udali się na „Balkon”. O 6:00 rano Bukreev wszedł na balkon. „Balkon” jest częścią tzw. „strefy śmierci” – miejsca, w którym z powodu zimna i braku tlenu człowiek nie może długo przebywać, a każde opóźnienie może być śmiertelne. Jest jednak kolejne opóźnienie. Wszyscy wspinacze muszą poczekać, aż Szerpowie ponownie dokręcą poręcz. Takie poręcze należy układać do Szczytu Południowego (8748 m). Jeśli o godzinie X nie osiągnąłeś jeszcze wysokości Y, musisz zawrócić. O 10:00 Biddleman wspiął się na Południowy Szczyt, a Adams kolejne pół godziny później. Musieli czekać półtorej godziny, bo była tylko jedna balustrada, a wspinaczy było dużo. Członek wyprawy Adventure Consultants, Frank Fishbeck, postanawia zawrócić. Pozostali klienci Roba Halla pojawiają się na South Summit dopiero o 10:30. O 11:45 Lou Kozicki postanawia rozpocząć zejście. Hutchinson i Taske również postanawiają zawrócić. Jednocześnie zaledwie 100 m dzieli South Peak od szczytu Everestu, a pogoda była słoneczna i przejrzysta, chociaż wiatr się wzmagał. Wychodząc na szczyt bez użycia tlenu, Anatolij Bukreev dotarł na szczyt jako pierwszy, około 13:07. Kilka minut później na szczycie pojawił się Jon Krakauer. Jakiś czas później Harris i Biddleman. Wielu z pozostałych wspinaczy dotarło na szczyt dopiero o godzinie 14.00, krytycznej chwili rozpoczęcia zejścia, aby bezpiecznie wrócić do obozu 4 i spędzić noc. Anatolij Bukreev zaczął schodzić do obozu 4 dopiero o 14:30. W tym czasie Martin Adams i Clive Schoening zdobyli szczyt, podczas gdy Bidleman i pozostali członkowie wyprawy Mountain Madness jeszcze nie zdobyli szczytu. Wkrótce według obserwacji wspinaczy pogoda zaczęła się pogarszać, około godziny 15:00 zaczął padać śnieg i zrobiło się ciemno. Makalu Go dotarł na szczyt na początku godziny 16:00 i od razu zauważył pogarszające się warunki pogodowe. Starszy Szerp z grupy Halla, Ang Dorje i inni Szerpowie zostali, by czekać na pozostałych wspinaczy na szczycie. Po około 15:00 rozpoczęli schodzenie. Schodząc w dół, Ang Dorje zauważył jednego z klientów, Douga Hansena, w okolicy Hillary Steps. Dorje kazał mu zejść, ale Hansen mu nie odpowiedział. Kiedy Hall przybył na miejsce zdarzenia, wysłał Szerpów na dół, aby pomogli innym klientom, podczas gdy został, aby pomóc Hansenowi, któremu zabrakło dodatkowego tlenu. Scott Fisher wszedł na szczyt dopiero o 15:45 w złej kondycji fizycznej, prawdopodobnie z powodu choroby wysokościowej, obrzęku płuc i wyczerpania zmęczeniowego. Nie wiadomo, kiedy Rob Hall i Doug Hansen dotarli na szczyt.Zejście podczas burzy
Według Bukreeva dotarł do „obozu 4” o 17:00. Anatolij był mocno krytykowany za decyzję o zejściu przed klientów (!!!). Krakauer oskarżył Bukreeva o „oszołomienie, niedocenienie sytuacji, wykazanie nieodpowiedzialności”. Bukreev odpowiedział na zarzuty, że zamierza pomagać zstępującym klientom, przygotował dodatkowy tlen, gorący napój. Krytycy twierdzili też, że według samego Bukrejewa schodził z klientem Martinem Adamsem, jednak jak się później okazało, sam Bukreev zszedł szybciej i zostawił Adamsa daleko w tyle. Zła pogoda utrudniała zejście członkom ekspedycji. W tym czasie, z powodu burzy śnieżnej na południowo-zachodnim zboczu Everestu, widoczność znacznie się pogorszyła, znaki, które zostały ustawione podczas wspinaczki i wskazywały drogę do obozu 4, zniknęły pod śniegiem. Fisher, któremu asystował Szerpa Lopsang Jangbu, nie mógł zejść do śnieżycy z „Balkonu” (ok. 8230 m). Jak później powiedział Goh, jego Szerpowie zostali pozostawieni na wysokości 8230 m, wraz z Fischerem i Lopsangiem, którzy również nie mogli już schodzić. W końcu Fischer przekonał Lopsanga, by zszedł sam na dół i zostawił jego i Goha. Hall poprosił o pomoc przez radio, mówiąc, że Hansen jest nieprzytomny, ale wciąż żyje. Andy Harris, przewodnik Adventure Consultants, rozpoczął wspinaczkę na Hillary's Step około 17:30, niosąc zapas wody i tlenu. Według Krakauera, do tego czasu pogoda pogorszyła się i zamieniła się w śnieżycę. Kilku wspinaczy zgubiło się w rejonie płk. Członkowie Mountain Madness Guide Biddleman, Schoening, Fox, Madsen, Pittman i Gammelgard, wraz z przewodnikiem Adventure Consultants, Groomem, Beck Withers i Yasuko Namba, wędrowali przez zamieć aż do północy. Kiedy z powodu zmęczenia nie mogli już kontynuować podróży, skulili się zaledwie 20 metrów od przepaści nad murem Kanchung z Chin ( Twarz Kangszunga). Wkrótce u Pittmana pojawiły się objawy choroby wysokościowej. Fox wstrzyknął jej deksametazon. Około północy burza ucichła, a alpiniści mogli zobaczyć oddalony o 200 m „Obóz 4”, po którym poszli Biddleman, Groom, Schoening i Gammelgard. Madsen i Fox pozostali w grupie i wezwali pomoc. Bukreev odkrył wspinaczy i zdołał wydostać Pittmana, Foxa i Madsena. Był również krytykowany przez innych wspinaczy, ponieważ wolał swoich klientów Pittman, Fox i Madsen, podczas gdy twierdzono, że Namba był już w stanie agonii. Withers Bukreev w ogóle nie zauważył. W sumie Bukreev odbył dwa spacery, aby sprowadzić tych trzech wspinaczy w bezpieczne miejsce. W rezultacie ani on, ani pozostali uczestnicy, którzy byli w „obozie 4”, nie mieli sił, by ruszyć za Nambą. 11 maja, około 4:43 nad ranem, Hall skontaktował się przez radio i powiedział, że jest na południowym zboczu. Powiedział też, że Harris dotarł do klientów, ale Hansen, u którego Hall przebywał poprzedniego dnia, zmarł. Hall poinformował, że Harris później zaginął. Sam Hall twierdził, że nie może używać butli z tlenem, ponieważ reduktor jest całkowicie zamrożony. O 9:00 Hall był w stanie poradzić sobie z maską tlenową, ale do tego czasu jego sztywne nogi i ręce prawie uniemożliwiły mu kontrolowanie sprzętu. Później skontaktował się z Base Camp i poprosił, aby jego żona Jan Arnold skontaktowała się z nim przez telefon satelitarny. Wkrótce po tym wezwaniu Hall zmarł, jego ciało zostało odkryte 23 maja przez członków ekspedycji. IMAX który nakręcił film dokumentalny o tragedii na Everest. W tym samym czasie Stuart Hutchinson, członek ekspedycji Roba Halla, który nie ukończył wspinaczki, zawrócił w pobliżu szczytu i zaczął zbierać się w poszukiwaniu Withersa i Namby. Znalazł oboje żywych, ale w stanie półprzytomności, z licznymi śladami odmrożeń, nie mogli kontynuować swojej drogi. Podjąwszy trudną decyzję, że nie da się ich uratować ani w "obozie 4", albo ewakuując się na czas ze stoku, zostawił ich na miejscu, pozostawiając sprawę do biegu. Krakauer w swojej książce Into Thin Air napisał, że później wszyscy uczestnicy wspinaczki zgodzili się, że było to jedyne możliwe rozwiązanie. Jednak później tego samego dnia Withers opamiętał się i dotarł do obozu sam, co zaskoczyło wszystkich w obozie, ponieważ cierpiał na hipotermię i silne odmrożenia. Withers dostał tlen, próbowali go ogrzać, umawiając go na noc w namiocie. Mimo to Withers ponownie musiał stawić czoła żywiołom, gdy podmuch wiatru zdmuchnął jego namiot w nocy i musiał spędzić noc na zimnie. I znowu został pomylony z martwym, ale Krakauer odkrył, że Withers był przytomny. 12 maja był przygotowany do pilnej ewakuacji z obozu 4. W ciągu następnych dwóch dni Withers zszedł do „Obozu 2”, po części jednak stworzył własną. Został później ewakuowany helikopterem ratunkowym. Withers przeszedł długą kurację, ale z powodu silnego odmrożenia amputowano mu nos, prawą rękę i wszystkie palce lewej ręki. W sumie przeszedł ponad 15 operacji, zrekonstruowano kciuk z mięśni grzbietu, a chirurdzy plastyczni odrestaurowali nos. Scott Fisher i Makalu Go zostali odkryci 11 maja przez Szerpów. Stan Fishera był tak ciężki, że nie mieli innego wyjścia, jak tylko zapewnić mu wygodę i użyć głównych sił, by uratować Go. Anatolij Boukreev podjął kolejną próbę ratowania Fischera, ale odkrył jego zamrożone ciało dopiero około godziny 19:00.Indyjsko-tybetańska Straż Graniczna
Mniej znane, ale nie mniej tragiczne były jeszcze 3 wypadki, które miały miejsce tego samego dnia z himalaistami Indyjsko-Tybetańskiej Straży Granicznej, którzy wspięli się na Stok Północny. Wyprawą kierował podpułkownik Mohinder Singh ( Komendant Mohinder Singh), który jest uważany za pierwszego indyjskiego wspinacza, który zdobył Mount Everest z północnego zbocza. 10 maja Sierżant Cełang Samanla ( Subedar Cełang Samanla), kapral Dorje Morup ( Lance Naik Dorje Morup) i starszy konstabl Cewang Palchjor ( Główny konstabl Cełang Paljor) wspiął się na północną ścianę Everestu. Była to zwykła wyprawa, więc Szerpowie nie byli zaangażowani jako przewodnicy wspinaczki. Ten zespół był pierwszym w sezonie, który wspiął się z North Slope. Członkowie wyprawy musieli sami zapiąć liny, a także samodzielnie utorować sobie drogę na szczyt, co samo w sobie jest bardzo trudnym zadaniem. Uczestnicy wpadli w śnieżycę, będąc nad „obozem 4”. Trzech z nich postanowiło zawrócić, a Samanla, Morup i Palchzhor postanowili kontynuować wspinaczkę. Samanla była doświadczoną wspinaczką, która zdobyła Everest w 1984 roku i Kangchenjunga w 1991 roku. Około 15:45 trzech wspinaczy skontaktowało się przez radio z liderem ekspedycji i poinformowało, że dotarli na szczyt. Niektórzy z członków ekspedycji, którzy pozostali w obozie, zaczęli świętować zdobycie Everestu przez wyprawę indyjską, ale inni wspinacze wyrazili zaniepokojenie czasem wejścia na szczyt, ponieważ było już wystarczająco późno, aby zdobyć szczyt. Według Krakauera himalaiści znajdowali się na wysokości ok. 8.700 m, tj. około 150 m od najwyższego punktu. Ze względu na słabą widoczność i niskie zachmurzenie otaczające szczyt, wspinacze prawdopodobnie myśleli, że dotarli na sam szczyt. To również wyjaśnia, dlaczego nie spotkali się z zespołem, który wspinał się z południowego zbocza. Na szczycie wspinacze ustawiają flagi modlitewne. Lider grupy, Samanla, był znany ze swojej religijności. Dlatego na szczycie postanowił pozostać i odprawić kilka obrzędów religijnych, a jednocześnie wysłał dwóch swoich kolegów na dół. Już się nie kontaktował. Członkowie ekspedycji przebywający w obozie widzieli światło powoli zsuwające się z dwóch reflektorów (przypuszczalnie byli to Marup i Palchzhor) w rejonie drugiego stopnia – mniej więcej na wysokości 8.570 m. Żaden z trzech wspinacze zeszli do obozu pośredniego na wysokości 8.320 m.Kontrowersje z wyprawą japońską
W swojej książce Into Thin Air Jon Krakauer opisuje wydarzenia związane ze śmiercią indyjskich wspinaczy. Uważnej analizie poddano w szczególności działania (bądź bezczynność) japońskich wspinaczy.Kronika wydarzeń według wyprawy japońskiej
11 maja 06:15 - Hiroshi Hanada i Eisuke Shigekawa (pierwsza grupa Fukuoka) wyruszają z "Camp 6" (wysokość około 8300m). Trzech Szerpów wyszło wcześniej. 08:45 - Wiadomość radiowa do bazy o zbliżaniu się do pasma górskiego. Niedaleko szczytu spotykają dwóch wspinaczy schodzących w wiązce. Na szczycie widzą kolejnego wspinacza. Nie mogli ich zidentyfikować, ponieważ ich głowy były zakryte kapturami, a twarze maskami tlenowymi. Grupa Fukuoka nie miała żadnych danych na temat zaginionych Indian, uznali, że napotkani wspinacze pochodzą z wyprawy na Tajwan. 11:39 - Wiadomość radiowa do Bazy o przejściu II etapu (wys. 8600 m). W odległości około 15 m od szczytu zauważyli dwóch schodzących wspinaczy. Nie udało się ich ponownie zidentyfikować. 15:07 - Khanada, Shigekawa i trzech Szerpów wspinają się na szczyt. 15:30 – Początek zjazdu. Po przejściu przez trójkąt zauważają jakieś niejasne obiekty nad drugim stopniem. U podnóża Pierwszego Kroku dostrzegają mężczyznę na przymocowanej linie. Shigekawa zatrzymuje się i kontaktuje się z Base Campem. Gdy zaczął schodzić, minął innego mężczyznę, który również schodził z barierki. Wymienili pozdrowienia, choć nie udało mu się również zidentyfikować wspinacza. Mają tylko tyle tlenu, by zejść do obozu 6. 16:00 - (w przybliżeniu) Członek indyjskiej ekspedycji zgłosił do Phu Quoc Base Camp, że zaginęło trzech wspinaczy. Japończycy mieli zamiar wysłać trzech Szerpów z „Obozu 6”, aby pomóc indyjskim wspinaczom, ale do tego czasu zaczęło się ściemniać, co uniemożliwiło ich działania. 12 maja Wszystkie grupy, które znajdowały się w obozie 6 musiały czekać na koniec burzy śnieżnej i wiatru. 13 maja 05:45 - Druga grupa Fukuoki rozpoczęła wspinaczkę z obozu 6. Obiecują swoim indiańskim kolegom, że jeśli znajdą zaginionych wspinaczy, pomogą im zejść. 09:00 - Grupa odkryła jedno ciało przed pierwszym etapem, a drugie po pokonaniu sceny, ale nic nie można było dla nich zrobić bez narażania własnego życia. 11:26 - Grupa zdobyła szczyt. 22:45 – Grupa wróciła do Bazy. 14 maja Kilku członków grupy indiańskiej zeszło do obozu bazowego, ale nie powiedzieli grupie Fukuoka nic o zaginionych wspinaczach.Oskarżenia ekspedycji indyjskiej i Jona Krakauera
Według Krakauera jedynym wspinaczem, którego Japończycy spotkali na podejściu (8:45), był najwyraźniej Palchzhor, który już cierpiał na odmrożenia i jęczał z bólu. Japońscy wspinacze zignorowali go i kontynuowali wspinaczkę. Po wejściu na „Drugi stopień” zderzyli się z dwoma innymi wspinaczami (przypuszczalnie Samanlą i Morupem). Krakauer twierdzi, że „Nie padło ani jedno słowo, nie podano ani jednej kropli wody, jedzenia ani tlenu. Japończycy nadal się wspinali ... ”. Początkowo obojętność japońskich wspinaczy oszołomiła Indian. Według przywódcy indyjskiej ekspedycji „Na początku Japończycy zaoferowali pomoc w poszukiwaniu zaginionych Indian. Ale kilka godzin później, pomimo złej pogody, kontynuowali wspinaczkę na szczyt”. Japończycy kontynuowali wspinaczkę do 11:45. Zanim japońscy wspinacze zaczęli schodzić, jeden z dwóch Indian był już martwy, a drugi był na granicy życia i śmierci. Stracili z oczu ślady trzeciego schodzącego wspinacza. Jednak japońscy wspinacze zaprzeczyli, że kiedykolwiek widzieli umierających wspinaczy podczas wspinaczki. Kapitan Kolya, przedstawiciel Indyjskiej Federacji Alpinizmu ( Indyjska Federacja Alpinizmu), który początkowo obwiniał Japończyków, później wycofał swoje twierdzenie, że Japończycy twierdzili, że 10 maja spotkali indyjskich wspinaczy. „Indyjsko-tybetańska Straż Graniczna (ITPS) potwierdza oświadczenie członków ekspedycji Fukuoka, że nie pozostawili indyjskich himalaistów bez pomocy i nie odmówili pomocy w poszukiwaniach zaginionych”. Dyrektor zarządzający ITPS stwierdził, że „nieporozumienie wynikało z zakłóceń komunikacyjnych między indyjskimi wspinaczami a ich bazą wypadową”.Komercjalizacja Everestu
Pierwsze komercyjne wyprawy na Everest zaczęto organizować na początku lat 90-tych. Pojawiają się przewodnicy, gotowi spełnić każde marzenie klienta. Zajmują się wszystkim: transportem uczestników do bazy, organizacją ścieżki i obozów pośrednich, eskortą klienta i jego siatki asekuracyjnej w górę iw dół. Jednocześnie zdobycie szczytu nie było zagwarantowane. W pogoni za zyskiem niektórzy przewodnicy zabierają klientów, którzy w ogóle nie są w stanie wspiąć się na szczyt. W szczególności Henry Todd z Himalayan Guides stwierdził, że: „… bez mrugnięcia okiem przywódcy ci zawłaszczają sobie dużo pieniędzy, wiedząc doskonale, że ich podopieczni nie mają szans”. Neil Biddleman, przewodnik grupy „Mountain Madness”, jeszcze przed rozpoczęciem wspinaczki, wyznał Anatolijowi Bukreevowi, że „…połowa klientów nie ma szans na zdobycie szczytu, większość z nich kończy się na przełęczy południowej (7900 m)”. Todd mówił z oburzeniem o Amerykaninie: „To dla niego biznes jak zwykle. W ciągu ostatnich dwóch lat nie podniósł ani jednej osoby na Everest!. Jednak decyzja Scotta o zabraniu ze sobą Cruza była znacznie łagodniejsza. „Chodzi o to, że nigdy nie wiadomo, kto poradzi sobie dobrze, a kto nie. Najlepsi wspinacze mogą zawieść, a najsłabsi i słabo wyszkoleni wspinają się na szczyt. W moich wyprawach zdarzyło się to więcej niż raz lub dwa razy. Był członek, o którym myślałem, że jeśli ktoś nie może wstać, to będzie on. Ten uczestnik po prostu wbiegł na szczyt. A z drugim wydawało mi się, że to słuszne, byłem gotów umieścić go na liście tych, którzy zdobyli szczyt jeszcze przed startem. Ale nie mógł. To było na wyprawie z udziałem Bukreeva w 1995 roku. Najsilniejszy z klientów nie mógł się podnieść, a najsłabszy był na szczycie przed Tolią ”. „Ale”, dodał Todd, zapraszając oczywiście słabych klientów, ryzykujemy zrujnowanie ich i wszystkich innych. Po prostu jesteśmy zobowiązani do podjęcia tylko tych, którzy naprawdę potrafią wspiąć się na szczyt. Nie mamy miejsca na błędy”.. W ramach przygotowań do wyprawy „Mountain Madness” zakupiono niewielki sprzęt tlenowy. Zanim wspinacze dotarli do obozu IV, pozostały im tylko 62 butle z tlenem: 9 czterolitrowych i 53 trzylitrowych. Kolejną wadę można uznać za przestarzałe, dziesięciokanałowe krótkofalówki, które na wyprawę zakupił Scott Fisher. Amerykański himalaista i pisarz Galen Rovell w artykule dla Wall Street Journal nazwał operację przeprowadzoną przez Boukreeva w celu uratowania trzech wspinaczy „wyjątkową”. 6 grudnia 1997 r. American Alpine Club przyznał Anatolijowi Bukreevowi nagrodę Davida Souls, przyznawaną wspinaczom, którzy ratowali ludzi w górach z narażeniem własnego życia.Ludzkość ma tendencję do doświadczania iluzji własnej wszechmocy. Planeta została opanowana, na orbicie Ziemi działa ogromna stacja kosmiczna, do której można udać się jako turysta. Wygląda na to, że rzeczy, które są nazywane ekstremalnymi, w rzeczywistości nie są - wszystko to jest niczym innym jak chwytem reklamowym firm turystycznych.
Proces utraty takich złudzeń jest zawsze niezwykle bolesny. A wraz z iluzjami możesz stracić życie.
Na początku lat 90. wspinanie się po najwyższych górach planety stopniowo przekształciło się z biznesu dla najlepiej wyszkolonych profesjonalistów w formę turystyki dla bogatych dżentelmenów i pań szukających wrażeń.
Płacąc 65 000 $, możesz udać się w Himalaje z doświadczonym przewodnikiem, wspiąć się na Everest, a następnie zadziwić znajomych wyjątkowymi zdjęciami i poczuć się wybranym.
Niewielu zamożnych miłośników alpinizmu potraktowało poważnie papier, który podpisali przed rozpoczęciem wyprawy. Turysta potwierdził w nim, że jest świadomy śmiertelnego ryzyka tego przedsięwzięcia. Wydawało się, że to tylko część ekscytującej gry. Ale straszna tragedia, która wybuchła na podejściach do szczytu Everestu w maju 1996 roku, przypomniała nam, że góry nie wybaczają sobie braku szacunku.
Co zostało omówione w książce Jona Krakauera W rozrzedzone powietrze(1997), jego filmowa adaptacja Into Thin Air: Śmierć na Everest(1997) oraz filmy Everest(1998) i Everest(2015) , Autobiograficzna księga pogody pt Pozostawieni na śmierć: Moja podróż do domu przez Everest(2000) zawiera opis jego przejścia, ale także opisuje jego życie przed i po, jak skupił się na utrzymaniu zniszczonych relacji.
Młodzież i życie osobiste
Weathers urodził się w rodzinie wojskowej. Uczęszczał do college'u w Wichita Falls w Teksasie, jest żonaty i ma dwoje dzieci. W 1986 roku zapisał się na kurs alpinizmu, a następnie postanowił spróbować wspiąć się na Siedem Szczytów. Uważał Richarda Bassa, pierwszego człowieka, który wspiął się na Siedem Szczytów, za „inspirację”, która umożliwiła „zwykłym facetom” wejście na Everest. W 1993 roku Weathers wspinał się z przewodnikiem na pasmo górskie Vinson, gdzie zderzył się z Sandy Pittmanem, którego później spotkał na Everest w 1996 roku.
Mount Everest
W maju 1996 roku Weathers był jednym z ośmiu klientów atakujących Everest w Rob Hall Adventure Consultants. Weathers, który niedawno przeszedł operację keratotomii promienistej, wkrótce odkrył, że został oślepiony skutkami przebywania na dużej wysokości i nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, które nie były wówczas dobrze udokumentowane. 10 maja, w dniu ataku na szczyt, Hall, po tym, jak powiedziano mu, Weathers nie mógł zobaczyć, jak chciałby natychmiast zejść do obozu IV. Wierzył jednak, że jego wzrok może się poprawić, gdy wyjdzie słońce, więc Hall poradził mu, aby poczekał na balkonie (27 000 stóp, na 29 000 stóp Everestu), aż Hall zejdzie z nim na dół.
Hall, pomagając innemu klientowi wejść na szczyt, nie wrócił, a później zmarł na górze. W końcu Weathers zaczął schodzić w towarzystwie Michaela Oblubieńca, który go wiązał. Kiedy nadeszła zamieć, Weathers i 10 innych wspinaczy zdezorientowało się podczas burzy i nie mogli znaleźć obozu IV. Zanim burza nadeszła kilka godzin później, Weathers był tak osłabiony, że wraz z czterema innymi mężczyznami i kobietami pozostał tam, aby inni mogli wezwać pomoc. Bukreev, lider innej ekspedycji prowadzonej przez Scotta Fishera, przybył i uratował kilku wspinaczy, ale w tym czasie Weathers wstał i zniknął w nocy. Następnego dnia inny klient z zespołu Hall, Stuart Hutchison, i dwaj Szerpowie przybyli, aby sprawdzić status Weathers i pracownika klienta, Yasuko Nambę. Wierząc, że Weathers i Namba byli bliscy śmierci i nie zdołali wydostać się z góry żywi, Hutchison i pozostali opuścili ich i wrócili do Obozu IV.
Weathers spędził noc na otwartym biwaku, w śnieżycy, z odsłoniętymi rękami i twarzą. Po przebudzeniu zdołał zejść do obozu IV pod własnym autorytetem. Koledzy wspinaczy twierdzą, że jego zamarznięta ręka i nos wyglądały i czuły się, jakby były zrobione z porcelany, i nie spodziewali się, że przeżyje. Przyjmując to założenie, że starali się tylko zapewnić mu wygodę aż do śmierci, ale przeżył kolejną mroźną noc samotnie w namiocie, nie mogąc jeść, pić ani trzymać się śpiworów, zostało mu przyznane. Jego wołanie o pomoc nie było słychać ponad zamiecią, a jego towarzysze byli zaskoczeni, że następnego dnia był żywy i spójny.
Później Weathersowi pomogło przejść na zmarzniętych stopach do dolnego obozu, gdzie był przedmiotem jednej z najwyższych ewakuacji medycznych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono helikopterem. Po ewakuacji helikopterem z West Cwm amputowano mu prawą rękę w połowie odległości między łokciem a nadgarstkiem. Amputowano wszystkie pięć palców lewej ręki, a także części obu nóg. Jego nos został amputowany i
Seaborn Beck Withers urodził się w 1946 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął praktykę medyczną w swoim stanie Teksas, aw 1996 roku Beck, wówczas 49-letni, stał się jednym z wielu wspinaczy, którzy wspięli się na Mount Everest. Pojechał jako część grupy prowadzonej przez doświadczonego nowozelandzkiego wspinacza Roba Halla (Rob Hall), który niestety nigdy nie wrócił z tej wyprawy, a także 14 innych osób, które padły ofiarą kapryśnej i budzącej grozę góry. Wyprawa miała charakter czysto komercyjny, a wspinaczka na szczyt była bardzo ważna dla wielu osób – jednym z nich był Withers. Tak więc, gdy nadeszła silna burza, było jasne, że lepiej odłożyć wspinaczkę, ale ludzie po prostu rzucili się na szczyt, a gdy wiatr zwodniczo osłabł, Rob Hall postanowił iść w górę. To był ogromny błąd.
Amerykański wspinacz, patolog z Teksasu. W 1996 roku stał się jednym z uczestników tragedii na Evereście. Leżał w śniegu dzień, noc i kolejny dzień. Kiedy Beck upadł i upadł, pozostawiono go na śmierć. Leżąc na śniegu na niewyobrażalnej wysokości zbocza Everestu był przytomny, ale jego ciało było skute kajdanami odmrożenia - nie mógł się ruszyć. Został uznany za zmarłego, rozpoczynając tym samym odliczanie ofiar straszliwej tragedii na Everest w maju 1996 roku. Ale Beck nie był martwy, a kiedy nagle pojawił się w Base Camp 4, był to prawdziwy szok – Beck Withers wrócił z martwych.
Później napisał o tym książkę – „Left For Dead” (ok. „Pozostawiony na śmierć”) i tam napisał wszystko, co musiał znieść. Pisał o ewakuacji z krytycznej wysokości, o konieczności pilnej amputacji ręki i nosa. Pisał też o tym, jak czuje się osoba pozostawiona na śmierć, gdy nie ma nadziei na pomoc, gdy wiesz na pewno, że twoje życie jest całkowicie w twoich rękach, słabe, odmrożone i nieruchome.
Istnieją różne opinie na temat tego, jak udało mu się przeżyć – lekarze mówią o ukrytych funkcjach ludzkiego mózgu, przewodnicy z plemienia Szerpów są pewni, że bogowie pomogli Beckowi. I tylko sam Beck Withers wie, że miłość życia i jego rodzina pomogły mu - po prostu nie mógł tak po prostu odejść.
Następnie Beck wrócił do swojej praktyki medycznej w Teksasie, napisał książkę i zaczął wygłaszać przemówienia motywacyjne.
