Historia tragedii na Evereście w interpretacji dwóch filmów. Rosyjski bohater Everestu. Prawdziwa historia tragedii w Himalajach Boukreev Everest 1996

Niedawno na ekranach kin pojawił się film „Everest”, opowiadający o najgorszej tragedii w górach. Historia oparta na faktach... Znalazłem pamiętnik jednego z uczestników tej wędrówki.

Uczestnik wyprawy w Himalaje spisał kronikę tragedii,
zmieszane z frywolnością i próżnością,
fatalna arogancja, odwaga i wielkie pieniądze

Jon Krakauer dziennikarz, alpinista.

Jedna z moich stóp jest w Chinach, druga w królestwie Nepalu; Stoję w najwyższym punkcie planety. Zdrapuję lód z maski tlenowej, odwracam ramię do wiatru i w roztargnieniu patrzę na bezkres Tybetu. Od dawna marzyłam o tej chwili, spodziewając się niespotykanej dotąd zmysłowej rozkoszy. Ale teraz, kiedy faktycznie stoję na szczycie Everestu, nie mam już dość sił na emocje.

Nie spałem od pięćdziesięciu siedmiu godzin. Przez ostatnie trzy dni udało mi się przełknąć tylko odrobinę zupy i garść orzechów w czekoladzie. Od kilku tygodni dręczy mnie silny kaszel; Podczas jednego z ataków złamały mi się nawet dwa żebra i teraz każdy oddech jest dla mnie; prawdziwa tortura. Poza tym tutaj, na wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów, mózg otrzymuje tak mało tlenu, że pod względem zdolności umysłowych raczej nie dam teraz przewagi niezbyt rozwiniętemu dziecku. Oprócz obłędnego zimna i fantastycznego zmęczenia nie czuję prawie nic. Obok mnie są instruktorzy Anatoly Boukreev z Rosji i Nowozelandczyk Andy Harris. Robię zdjęcia. Potem zejście. Na największym szczycie świata spędziłem niecałe pięć minut. Wkrótce zauważam, że na południu, gdzie jeszcze niedawno niebo było zupełnie czyste, w napływających chmurach kryło się kilka niższych szczytów. Po piętnastu minutach ostrożnego zejścia krawędzią dwukilometrowej przepaści natrafiam na dwunastometrowy gzyms na szczycie głównej grani. To trudne miejsce. Przypinając się do wiszącej poręczy, zauważam, co mnie bardzo niepokoi, że dziesięć metrów poniżej, u podnóża klifu, tłoczy się kilkunastu wspinaczy, wciąż w drodze na szczyt. Wystarczy, że odepnę się od liny i ustąpię im miejsca. Na dole znajdują się członkowie trzech wypraw: ekipa nowozelandzka pod przewodnictwem legendarnego Roba Halla, ekipa Amerykanina Scotta Fishera oraz grupa wspinaczy z Tajwanu. Kiedy powoli wspinają się po skale, ja z niecierpliwością czekam, aż nadejdzie moja kolej, aby zejść. Andy Harris utknął ze mną. Proszę go, żeby wsiadł do mojego plecaka i zakręcił zawór butli z tlenem, chcę oszczędzać tlen. Przez następne 10 minut czuję się zaskakująco dobrze i w głowie mi się rozjaśnia. Nagle, niespodziewanie, oddychanie staje się trudne. Wszystko przepływa mi przed oczami, czuję, że mogę stracić przytomność. Zamiast odciąć dopływ tlenu, Harris przez pomyłkę całkowicie otworzył zawór i teraz mój zbiornik jest pusty. Do zapasowych butli pozostało jeszcze 70 trudnych metrów. Najpierw jednak musisz poczekać, aż kolejka poniżej się wyczyści. Zdejmuję bezużyteczną już maskę tlenową, rzucam hełm na lód i kucam. Co jakiś czas trzeba wymienić uśmiechy i uprzejme pozdrowienia z mijającymi wspinaczami. Prawdę mówiąc, jestem zdesperowany.

Mapa Everestu

Wreszcie Doug Hansen, jeden z moich kolegów z drużyny, wpełza na górę. "Zrobiliśmy to!"; Krzyczę do niego jak zwykle w takich przypadkach na powitanie, starając się, aby mój głos brzmiał radośnie. Zmęczony Doug mamrocze coś niezrozumiałego spod maski tlenowej, podaje mi rękę i wlek się dalej na górę. Fischer pojawia się na samym końcu grupy. Obsesja i wytrzymałość tego amerykańskiego wspinacza od dawna są legendarne, a teraz dziwię się jego całkowicie wyczerpanemu wyglądowi. Ale zejście w końcu jest bezpłatne. Przypinam się do jasnopomarańczowej liny, ostrym ruchem okrążam Fischera, który ze spuszczoną głową opiera się na czekanie i spadając z krawędzi skały, zjeżdżam w dół.

Na południowy szczyt docieram o godzinie 4:00. Łapię pełny bak i spieszę dalej w dół, gdzie chmury robią się coraz gęstsze. Kilka chwil później zaczyna padać śnieg i nic nie widać. A 400 metrów nad poziomem morza, gdzie szczyt Everestu wciąż jaśnieje na tle lazurowego nieba, moi koledzy z drużyny nadal głośno wiwatują. Świętują zdobycie najwyższego punktu na planecie: machają flagami, przytulają się, robią zdjęcia i marnują cenny czas. Żadnemu z nich nawet nie przychodzi do głowy, że wieczorem tego długiego dnia liczy się każda minuta. Później, gdy odnaleziono 6 ciał i zaprzestano poszukiwań dwóch, których ciał nie udało się odnaleźć, wielokrotnie pytano mnie, jak moi towarzysze mogli przeoczyć tak gwałtowne pogorszenie pogody. Dlaczego doświadczeni instruktorzy wspinali się dalej, nie zwracając uwagi na oznaki zbliżającej się burzy i prowadząc swoich niezbyt przygotowanych klientów na pewną śmierć? Zmuszony jestem odpowiedzieć, że w godzinach popołudniowych 10 maja sam nie zauważyłem niczego, co mogłoby wskazywać na nadejście huraganu.

U podnóża Everestu, cztery tygodnie wcześniej.

Zespół Scotta Fishera wspina się na Everest w tym samym czasie co my. Fischer, lat 40, to dość towarzyski, krępy sportowiec z blond włosami z tyłu głowy, napędzany niewyczerpaną energią wewnętrzną. O ile nazwa firmy Halla, Adventure Consultants, w pełni oddaje metodyczne, pedantyczne podejście Nowozelandczyka do organizowania wspinaczek, o tyle Mountain Madness, nazwa przedsiębiorstwa Fishera, jeszcze precyzyjniej określa styl tego ostatniego. Już w wieku 20 lat słynął z ryzykownej techniki.

Scotta Fishera

Wiele osób przyciąga niewyczerpana energia Fischera, szerokość jego natury i zdolność do dziecięcego podziwu. Jest czarujący, ma mięśnie kulturysty i fizjonomię gwiazdy filmowej. Fischer pali marihuanę i pije nieco więcej, niż pozwala na to stan zdrowia. To pierwsza zorganizowana przez niego komercyjna wyprawa na Everest.

Hall i Fisher mają po ośmiu klientów – zróżnicowaną grupę ludzi z obsesją na punkcie gór, których łączy jedynie chęć wydania znacznej sumy pieniędzy, a nawet zaryzykowania własnego życia, aby stanąć na najwyższym szczycie świata. Ale jeśli przypomnimy sobie, że nawet w centrum Europy, na o połowę niższej górze Mont Blanc, czasami giną dziesiątki wspinaczy-amatorów, to komercyjne grupy Halla i Fischera, składające się głównie z bogatych, ale niezbyt doświadczonych wspinaczy, nawet z sprzyjającymi warunkami przypominają szwadrony samobójców. Weźmy jednego klienta, Douga Hansena, 46-letniego ojca dwójki dorosłych dzieci i pracownika poczty z Renton niedaleko Seattle.

Aby spełnić swoje życiowe marzenie, pracował dzień i noc, oszczędzając niezbędną kwotę. Albo doktor Seaborn Beck Withers z Dallas. Bilet na tę wcale nie tanią wyprawę podarował sobie na pięćdziesiąte urodziny. Yasuko Namba, wątła Japonka z Tokio o bardzo ograniczonych zdolnościach wspinaczkowych, mająca 47 lat, marzy o zostaniu najstarszą kobietą, która zdobyła Everest.

Yasuko Nambę

Na wysokości 6400 m n.p.m. po raz pierwszy zetknęliśmy się ze śmiercią – były to zwłoki pechowego wspinacza, zawinięte w niebieską plastikową torbę. Wtedy jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych tragarzy ekipy Fishera zachorował na obrzęk płuc. Trzeba było go ewakuować helikopterem do szpitala, ale Szerpa zmarł kilka tygodni później. Klientowi Fischera z tymi samymi objawami udało się na szczęście w porę doprowadzić do bezpiecznego wzrostu i dzięki temu uratowano mu życie.

Anatolij Bukreev

Fischer kłóci się ze swoim zastępcą, rosyjskim instruktorem Anatolijem Boukreevem: nie chce pomagać klientom wspinać się po skałach, a Fischer musi sam wykonywać wyczerpującą pracę przewodnika.

W Obozie III, naszym przedostatnim schronisku przed szczytem, przygotowujemy się do ostatniego etapu wspinaczki. W pobliżu byli wspinacze z Tajwanu ze swoim liderem, fotografem Min Ho Gau. Odkąd w 1995 roku nieszczęśni Tajwańczycy potrzebowali ratowników do zdobycia Mount McKinley na Alasce, zespół zasłynął z braku doświadczenia. Równie niekompetentni są wspinacze z Republiki Południowej Afryki: po ich grupie niesie się cały trop skandalicznych plotek, a w bazie odłączono od nich kilku doświadczonych sportowców.

Atak na szczyt rozpoczynamy 6 maja. I chociaż pomiędzy grupami panuje zgoda, aby nie podejmować prób szturmu na Everest w tym samym czasie – w przeciwnym razie na podejściu na sam szczyt będą tworzyć się kolejki i przepychanki – to niestety nie powstrzymuje ani mieszkańców RPA, ani zespół z Tajwanu.

Na przełęczy południowej (wysokość 7925 m n.p.m.) znajduje się obóz, który staje się naszą bazą wypadową na czas szturmu na szczyt. South Col to rozległy lodowy płaskowyż pomiędzy smaganymi wiatrem klifami górnej części góry Lhotse i Everestem. Po wschodniej stronie wisi nad przepaścią głęboką na dwa kilometry, na skraju której stoją nasze namioty. Wokół leży ponad tysiąc pustych butli z tlenem, pozostawionych po poprzednich wyprawach.

Wieczorem 9 maja zespoły Halla, Fischera, Tajwańczyków i mieszkańców Afryki Południowej docierają do South Col. Tę kilkugodzinną podróż odbyliśmy w trudnych warunkach – wiał silny wiatr i było bardzo ślisko; niektórzy dotarli na miejsce już po zmroku, całkowicie wyczerpani. Nadchodzi Lopsang Yangbu, starszy Szerpa z drużyny Scotta Fishera. Na plecach niesie 35-kilogramowy plecak. Istnieją między innymi urządzenia łączności satelitarnej - Sandy Pittman chce przesyłać wiadomości elektroniczne po całym świecie z wysokości 7900 metrów (później okazało się, że jest to technicznie niemożliwe). Fisherowi nie przychodzi do głowy powstrzymywać tak niebezpiecznych zachcianek klientów. Wręcz przeciwnie, obiecał, że osobiście zaniesie elektroniczne zabawki Pittmana na górę, jeśli tragarz odmówi ich zaniesienia. O zmroku zgromadziło się tu ponad pięćdziesiąt osób, a małe namioty stały prawie blisko siebie. Jednocześnie nad obozem unosi się dziwna atmosfera izolacji. Porywisty wiatr na płaskowyżu wyje tak głośno, że nie można się porozumieć nawet będąc w sąsiednich namiotach. Jako zespół istniejemy tylko na papierze. Za kilka godzin grupa opuści obóz, ale każdy będzie poruszał się dalej samodzielnie, nie połączony z innymi żadną liną ani specjalną sympatią.

Wieczorem, o wpół do ósmej, wszystko się uspokaja. Nadal jest przeraźliwie zimno, ale już prawie nie ma wiatru; Pogoda sprzyja próbie zdobycia szczytu. Rob Hall krzyczy do nas głośno ze swojego namiotu: „Chłopaki, wygląda na to, że dzisiaj jest ten dzień. O wpół do jedenastej rozpoczynamy szturm!

Rob Hall

25 minut przed północą zakładam maskę tlenową, zapalam lampę i wychodzę w ciemność. Grupa Halla składa się z 15 osób: 3 instruktorów, 4 Szerpów i 8 klientów. Fisher i jego zespół – 3 instruktorów, 6 Szerpów i klientów – podążają za nami w półgodzinnych odstępach. Następni są Tajwańczycy z 2 Szerpami. Jednak zespół z Afryki Południowej, dla którego wyczerpująca wspinaczka była zbyt trudna, pozostał w namiotach. Tej nocy trzydzieści trzy osoby opuściły obóz w kierunku szczytu.

O 3:45 nad ranem, 20 metrów pode mną, zauważam dużą postać w trującym żółtym obłoku. Razem z nią jest Szerpa, który jest znacznie niższy. Oddychając głośno (nie ma maski tlenowej), Szerpa dosłownie ciągnie swojego partnera po zboczu jak koń ciągnie pług. To Lopsang Yangbu i Sandy Pittman. Co chwilę się zatrzymujemy. Poprzedniego wieczoru przewodnicy z zespołów Fischera i Halla musieli zawiesić przymocowane liny. Okazało się jednak, że dwaj główni Szerpowie nie mogli się znieść. I ani Scott Fisher, ani Rob Hall – najbardziej autorytatywni ludzie na płaskowyżu – nie byli w stanie ani nie chcieli zmusić Szerpów do wykonania niezbędnej pracy. Z tego powodu tracimy teraz cenny czas i energię. Czterech klientów Halla czuje się coraz gorzej. Ale klienci Fischera są w dobrej kondycji, co oczywiście wywiera presję na Nowozelandczyka. Doug Hansen chce odmówić, ale Hall przekonuje go, aby poszedł dalej. Beck Withers stracił prawie cały wzrok; Konsekwencje operacji oka stały się widoczne z powodu niskiego ciśnienia krwi. Niedługo po wschodzie słońca trzeba było go zostawić bezbronnego na grani. Hall obiecuje odebrać Withersa w drodze powrotnej.

Na szczycie Everestu 13 godzin 25 minut.

Instruktor zespołu Fishera, Neil Beidleman, wraz z jednym ze swoich klientów, w końcu dociera na szczyt. Jest już tam dwóch innych instruktorów: Harris i Boukreev. Beidleman dochodzi do wniosku, że wkrótce pojawi się reszta jego grupy. Robi kilka zdjęć, po czym wdaje się w zabawną awanturę z Boukreevem.

Andy’ego Harrisa

O 14:00 nadal nie ma wiadomości od Fischera, szefa Beidlemana. Teraz i nie później! - Wszyscy powinni zacząć schodzić w dół, ale tak się nie dzieje. Beidleman nie ma możliwości skontaktowania się z innymi członkami zespołu. Tragarze wnieśli na górę komputer i urządzenie do komunikacji satelitarnej, ale ani Beidleman, ani Boukreev nie mieli ze sobą prostego interkomu, który praktycznie nic nie waży. Ten błąd później drogo kosztował klientów i instruktorów.

Na szczycie Everestu 14 godzin 10 minut.

Sandy Pittman dociera na grań, nieco przed Lopsangiem Yangbu i trzema innymi członkami grupy. Ledwo może się przeciągnąć; przecież ma 41 lat – a przed szczytem spada jak zdziesiątkowany człowiek. Lopsang widzi, że jej zbiornik z tlenem jest pusty. Na szczęście ma zapasowy w plecaku. Powoli pokonują ostatnie metry i przyłączają się do powszechnej radości. W tym czasie Rob Hall i Yasuko Namba dotarli już na szczyt. Hall rozmawia z bazą przez radio. Wtedy jeden z pracowników przypomniał sobie, że Rob był w świetnym nastroju. Powiedział: „Już spotykamy się z Dougiem Hansenem. Gdy tylko do nas dotrze, zejdziemy na dół.” Pracownik przesłał wiadomość do biura Halla w Nowej Zelandii, skąd rozesłano całą masę faksów do przyjaciół i rodzin członków wyprawy, informując ich o całkowitym triumfie. W rzeczywistości Hansenowi, podobnie jak Fischerowi, na wejście na szczyt zostało nie kilka minut, jak sądził Hall, ale prawie dwie godziny. Prawdopodobnie nawet w obozie Fischer tracił siły – był poważnie chory. W 1984 roku w Nepalu złapał infekcję, która przerodziła się w chorobę przewlekłą z częstymi atakami gorączki, np. malarię. Zdarzyło się, że alpinista cały dzień trząsł się z silnymi dreszczami.

Na szczycie Everestu 15 godzin 10 minut.

W tym momencie Neil Beidleman wylegiwał się w najwyższym punkcie planety już od prawie dwóch godzin i w końcu zdecydował, że czas już odejść, chociaż przywódcy grupy, Fishera, wciąż nie widać. W tym czasie dotarłem już do południowego szczytu. Zejście będę musiał kontynuować w burzy śnieżnej i dopiero o 19.40 uda mi się dotrzeć do obozu IV, gdzie po wejściu do namiotu zapadnę w stan półprzytomności z powodu ciężkiej hipotermii, braku tlenu i całkowite wyczerpanie sił. Jedynym, który tego dnia bez problemów wrócił do bazy, był Rosjanin Anatolij Boukreev. O godzinie 17 siedział już w swoim namiocie i grzał się gorącą herbatą. Później doświadczeni wspinacze zwątpili w słuszność jego decyzji o pozostawieniu klientów tak daleko w tyle – co było czymś więcej niż dziwnym zachowaniem dla instruktora. Jeden z klientów mówił o nim później z pogardą: „Kiedy sytuacja stała się groźna, Rosjanin uciekał stamtąd tak szybko, jak tylko mógł.

Z drugiej strony Neil Beidleman, lat 36, były inżynier aeronautyki, ma reputację spokojnego, sumiennego instruktora i jest kochany przez wszystkich. Ponadto jest to jeden z najsilniejszych wspinaczy. Na szczycie gromadzi Sandy Pittman i 3 innych klientów i rozpoczyna z nimi zejście, kierując się do Obozu IV. 20 minut później spotykają Scotta Fishera. On, całkowicie wyczerpany, w milczeniu pozdrawia ich gestem. Jednak siła i umiejętności amerykańskiego wspinacza od dawna są legendarne i Beidlemanowi nie przychodzi do głowy, że dowódca może mieć problemy. Znacznie bardziej niepokojąca dla Beidlemana jest Sandy Pittman, która ledwo może się poruszać. Jest zachwiana, jej świadomość stała się tak ciemna, że trzeba zabezpieczyć klientkę, aby nie spadła w przepaść.

Tuż pod południowym szczytem Amerykanka jest tak osłabiona, że prosi o podanie kortyzonu, który na jakiś czas powinien zneutralizować działanie rozrzedzonego powietrza. W ekipie Fischera każdy wspinacz ma ten lek przy sobie w nagłych przypadkach, w etui pod kurtką puchową, żeby nie zamarznąć. Sandy Pittman coraz bardziej przypomina nieożywiony obiekt. Beidleman nakazuje innemu wspinaczowi ze swojego zespołu zastąpić prawie pustą butlę z tlenem dziennikarza pełną. Zawiązuje liny wokół Sandy i ciągnie ją po twardym, pokrytym śniegiem zboczu. Ku uldze wszystkich, zastrzyk i dodatkowa dawka tlenu szybko dają życiodajny efekt, a Pittman odzyskuje przytomność na tyle, że może kontynuować zejście bez pomocy.

Na szczycie Everestu 15 godzin 40 minut

Kiedy Fischer w końcu dociera na szczyt, Lopsang Yangbu już na niego czeka. Daje Fischerowi nadajnik radiowy. „Wszyscy byliśmy na szczycie” – Fisher melduje w bazie. „Boże, jestem taki zmęczony”. Kilka minut później dołączają do nich Min Ho Gau i jego dwaj Szerpowie. Rob Hall również nadal tam jest i z niecierpliwością czeka na Douga Hansena. Wokół szczytu powoli zamyka się zasłona chmur. Fischer ponownie narzeka, że źle się czuje – takie zachowanie jest więcej niż niezwykłe u słynnego stoika. Około godziny 15.55 wyrusza w podróż powrotną. I choć Scott Fischer całą drogę na szczyt pokonał w masce tlenowej, a w jego plecaku znajduje się trzecia, prawie pełna butla, Amerykanin nagle bez wyraźnego powodu zdejmuje maskę tlenową.

Wkrótce Tajwańczyk Ming Ho Gau i jego Szerpowie oraz Lopsang Yangbu opuszczają szczyt. Rob Hall zostaje sam i wciąż czeka na Douga Hansena, który w końcu pojawia się około czwartej po południu. Bardzo blady Doug usiłuje pokonać ostatnią kopułę przed szczytem. Zachwycona Hall spieszy mu na spotkanie.

Termin, w którym wszyscy mogli zawrócić, upłynął co najmniej dwie godziny temu. Później koledzy Halla, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z ostrożności i metodyczności nowozelandzkiego alpinisty, byli naprawdę zaskoczeni dziwnym zamgleniem jego umysłu. Dlaczego nie kazał Hansenowi zawrócić przed dotarciem na szczyt? Przecież było zupełnie jasne, że Amerykanin nie dotrzymał rozsądnego terminu, który gwarantowałby mu bezpieczny powrót.

Jest wyjaśnienie. Rok temu w Himalajach, mniej więcej w tym samym czasie, Hall kazał mu już zawrócić: Hansen wrócił z południowego szczytu i było to dla niego straszliwym rozczarowaniem. Sądząc po jego opowieściach, ponownie udał się na Everest, w dużej mierze dzięki temu, że sam Rob Hall uparcie go namawiał, aby jeszcze raz spróbował szczęścia. Tym razem Doug Hansen jest zdeterminowany, aby bez względu na wszystko dostać się na szczyt. A ponieważ Hall sam namówił Hansena, aby wrócił na Everest, teraz musiało być mu szczególnie trudno powstrzymać powolnego klienta od dalszej wspinaczki. Ale czas został stracony. Rob Hall wspiera wyczerpanego Hansena i pomaga mu wspiąć się na ostatnie 15 metrów w górę. Przez jedną lub dwie minuty stoją na szczycie, który ostatecznie zdobył Doug Hansen, i powoli rozpoczynają zejście. Zauważając, że Hansen ledwo stoi na nogach, Lopsang zatrzymuje się i patrzy, jak oboje pokonują niebezpieczną półkę tuż pod szczytem. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, Sherpa szybko kontynuuje zejście i dołącza do Fischera. Hall i jego klient zostali sami, daleko w tyle.

Wkrótce po tym, jak Lopsang znika z pola widzenia, zbiornik tlenu Hansena kończy się i jest on całkowicie wyczerpany. Hall próbuje go powalić, niemal bez ruchu, bez dodatkowego tlenu. Ale 12-metrowy gzyms stał przed nimi jako bariera nie do pokonania. Zdobycie szczytu wymagało wytężenia wszystkich sił, a na zejście nie pozostały żadne rezerwy. Na wysokości 8780 metrów utkną i kontaktują się z Harrisem drogą radiową.

Znajdujący się na południowym szczycie Andy Harris, drugi instruktor z Nowej Zelandii, postanawia zabrać pozostawione tam butle z pełnym tlenem do Halla i Hansena w podróż powrotną. Prosi o pomoc schodzącego Lopsanga, lecz Szerpa woli opiekować się swoim szefem Fischerem. Następnie Harris powoli wstaje i sam idzie pomagać. Ta decyzja kosztowała go życie.

Już późną nocą Hall i Hansen, być może już razem z Harrisem, który do nich wzniósł się pod huraganem lodowym, wszyscy próbowali przedrzeć się na południowy szczyt. Odcinek ścieżki, który w normalnych warunkach wspinacze pokonują w pół godziny, zajmuje im ponad 10 godzin.

Grzbiet południowo-wschodni, wysokość 8650 metrów, 17 godzin 20 minut

Kilkaset metrów od Lopsang, który osiągnął już południowy szczyt, Scott Fisher powoli schodzi południowo-wschodnią granią. Jego siła maleje z każdym metrem. Zbyt wyczerpany, by wykonywać żmudne manipulacje z linami poręczy przed szeregiem gzymsów nad przepaścią, po prostu schodzi po kolejnej - stromej. To łatwiejsze niż chodzenie po wiszących poręczach, ale żeby wrócić na trasę, trzeba przejść sto metrów po kolana w śniegu, tracąc cenne siły. Około 18:00 Lopsang dogania Fischera. Narzeka: „Bardzo źle się czuję, szkoda, że nie mogę zejść po linie. skoczę.” Szerpa ubezpiecza Amerykanina i namawia go, aby powoli szedł dalej. Ale Fischer jest już na tyle słaby, że po prostu nie jest w stanie pokonać tego odcinka ścieżki. Szerpa, również bardzo wyczerpany, nie ma już dość sił, aby pomóc dowódcy pokonać niebezpieczny teren. Utknęli. Pogoda staje się coraz gorsza, kucają na pokrytej śniegiem skale. Około godziny 20 z śnieżycy wyłaniają się Min Ho Gau i dwóch Szerpów. Szerpowie zostawiają całkowicie wyczerpanych Tajwańczyków obok Lopsanga i Fischera, sami zaś lekko kontynuują zejście. Godzinę później Lopsang postanawia zostawić Scotta Fishera z Gau na skalistym grzbiecie i schodzi w dół przez burzę śnieżną. Około północy wtacza się do Obozu IV: „Proszę, idź na górę” – błaga Boukreeva. „Scott jest naprawdę źle, nie może chodzić”. Siły Szerpy go opuszczają, a on odchodzi w zapomnienie.

Niewidomy klient czekał na pomoc dwanaście godzin.
A ja nie czekałem…

Grzbiet południowo-wschodni, 70 m nad obozem IV, 18 godzin 45 minut

Ale nie tylko Rob Hall, Scott Fischer i ci, którzy szli z nimi, walczą tej nocy o życie. Siedemdziesiąt metrów nad obozem ratunkowym IV nie mniej dramatyczne wydarzenia rozgrywają się podczas nagle gwałtownej burzy śnieżnej. Neil Beidleman, drugi instruktor drużyny Fishera, który na próżno czekał na szczycie na swojego szefa prawie dwie godziny, porusza się ze swoją grupą bardzo powoli. Instruktor z ekipy Halla jest taki sam: jest zmęczony dwójką zupełnie bezradnych klientów. To Japonka Yasuko Namba i Teksańczyk Beck Withers. Japonce dawno temu skończył się tlen i nie może samodzielnie chodzić. Jeszcze gorsza sytuacja jest z Withersem, który właśnie podczas wspinaczki Hall opuścił go na wysokości 8400 m n.p.m. z powodu niemal całkowitej utraty wzroku. A w lodowatym wietrze oślepiony alpinista musiał na próżno czekać na pomoc przez prawie dwanaście godzin.

Instruktorzy, ich uczniowie oraz dwaj Szerpowie z drużyny Fischera, którzy nieco później wyłaniają się z ciemności, tworzą teraz jedenastoosobową grupę. Tymczasem silny wiatr zamienia się w prawdziwy huragan, widoczność spada do sześciu do siedmiu metrów. Aby ominąć niebezpieczną lodową kopułę, Beidleman i jego grupa obchodzą na wschód, gdzie zejście jest mniej strome. O wpół do ósmej wieczorem docierają do łagodnej południowej przełęczy, bardzo dużego płaskowyżu, na którym zaledwie kilkaset metrów dalej stoją namioty Obozu IV. Tymczasem tylko trzech lub czterech z nich ma tak potrzebne baterie do latarek. W dodatku wszyscy dosłownie padają z wyczerpania.

Beidleman wie, że są gdzieś po wschodniej stronie przełęczy, a namioty znajdują się na zachód od nich. Wyczerpani wspinacze muszą podejść w stronę lodowatego wiatru, który z straszliwą siłą rzuca w twarze duże kryształy lodu i śniegu, drapiąc je. Stopniowo nasilający się huragan zmusza grupę do zboczenia w bok: zamiast iść bezpośrednio pod wiatr, wyczerpani ludzie poruszają się pod kątem w jego stronę.

Przez następne dwie godziny obaj instruktorzy, dwóch Szerpów i siedmiu klientów wędrują na oślep po płaskowyżu w nadziei, że przypadkowo dotrą do obozu ratunkowego. Pewnego razu natknęli się na kilka wyrzuconych pustych butli z tlenem, co oznaczało, że namioty były gdzieś w pobliżu. Są zdezorientowani i nie potrafią określić, gdzie znajduje się obóz. Beidleman, który również chodzi chwiejnie, około godziny dziesiątej wieczorem nagle czuje lekkie uniesienie pod stopami i nagle wydaje mu się, że stoi na końcu świata. Nic nie widzi, ale czuje pod sobą otchłań. Jego instynkt ratuje grupę od pewnej śmierci: dotarli do wschodniego krańca przełęczy i stoją na samym skraju stromego, dwukilometrowego urwiska. Biedni ludzie od dawna znajdują się na tej samej wysokości co obóz – od względnego bezpieczeństwa dzieli ich zaledwie trzysta metrów. Beidleman i jeden z jego klientów szukają schronienia, w którym mogliby uciec przed wiatrem, ale na próżno.

Zapasy tlenu już dawno się wyczerpały, a teraz ludzie są jeszcze bardziej narażeni na mróz, gdy temperatury spadają do minus 45 stopni Celsjusza. Na koniec jedenastu wspinaczy kuca na wypolerowanym przez huragan lodzie pod niepewną ochroną półki skalnej niewiele większej od pralki. Niektórzy zwijają się i zamykają oczy, czekając na śmierć. Inni bili swoich towarzyszy w nieszczęściu bezmyślnymi rękami, aby się ogrzać i podburzyć. Nikt nie ma siły mówić. Tylko Sandy Pittman bez przerwy powtarza: „Nie chcę umierać!” Beidleman stara się nie zasnąć; szuka jakiegoś znaku, który zapowiadałby rychły koniec huraganu i tuż przed północą zauważa kilka gwiazd. W dole burza śnieżna trwa nadal, ale niebo stopniowo się przejaśnia. Beidleman próbuje wszystkich podnieść, ale Pittman, Withers, Namba i inny wspinacz są za słabi. Instruktor rozumie: jeśli w najbliższej przyszłości nie uda mu się odnaleźć namiotów i sprowadzić pomocy, wszyscy zginą.

Zbierając tych nielicznych, którzy jeszcze mogą chodzić, wychodzi z nimi na wiatr. Czterech wyczerpanych towarzyszy pozostawia pod opieką piątego, który wciąż może poruszać się samodzielnie. Około dwadzieścia minut później Beidleman i jego towarzysze dotarli w stronę Obozu IV. Tam spotkał ich Anatolij Boukreev. Nieszczęśni ludzie wyjaśnili mu najlepiej, jak potrafili, gdzie ich pięciu zmarzniętych towarzyszy czeka na pomoc, a po wejściu do namiotów zemdlało. Boukreev, który wrócił do obozu prawie 7 godzin temu, zaniepokoił się, gdy zapadł zmrok i wyruszył na poszukiwanie zaginionych, ale bezskutecznie. W końcu wrócił do obozu i czekał na Neila Beidlemana.

Teraz Rosjanin wyrusza na poszukiwanie nieszczęśników. Rzeczywiście, po nieco ponad godzinie widzi słabe światło latarni w zamieci śnieżnej. Najsilniejszy z całej piątki jest nadal przytomny i wydaje się, że jest w stanie samodzielnie dojść do obozu. Reszta leży bez ruchu na lodzie – nie mają nawet siły mówić. Yasuko Namba wygląda na martwą – śnieg utknął jej w kapturze, brakuje jej prawego buta, a jej dłoń jest zimna jak lód. Zdając sobie sprawę, że do obozu może zaciągnąć tylko jednego z tych biedaków, Boukreev podłącza przyniesioną butlę z tlenem do maski Sandy'ego Pittmana i daje jasno do zrozumienia starszemu, że postara się jak najszybciej wrócić. Następnie on i jeden z wspinaczy idą w stronę namiotów. Za nim rozgrywa się straszna scena. Prawa ręka Yasuko Namby jest wyciągnięta w górę i całkowicie zamrożona. Półmartwy Sandy Pittman wije się na lodzie. Beck Withers, który wciąż leżał w pozycji embrionalnej, nagle szepcze: „Hej, mam to!”, przewraca się na bok, siada na półce skalnej i rozkładając ramiona, wystawia ciało na szalony wiatr. Po kilku sekundach silny podmuch wydmuchuje go w ciemność.

Boukreev powraca. Tym razem wlecze się w stronę obozu Sandy, a za nim wlok się piąty mężczyzna. Mała Japonka i ślepy, majaczący Withers są uważani za beznadziejnych – pozostawieni na śmierć. Jest 4:30 rano, niedługo zacznie świtać. Dowiedziawszy się, że Yasuko Namba jest skazany na zagładę, Neil Beidleman wybuchnął płaczem w swoim namiocie.

Przed śmiercią Rob Hall pożegnał się z ciężarną żoną za pośrednictwem telefonu satelitarnego.

Obóz bazowy, wysokość 5364 m, 4 godziny 43 minuty

Tragedia jedenastu zagubionych; nie jedyny w tę mroźną huraganową noc. Kiedy Rob Hall po raz ostatni nawiązał kontakt, o 17:57, on i Hansen byli blisko szczytu. Jedenaście godzin później Nowozelandczyk ponownie kontaktuje się z obozem, tym razem od południowego szczytu. Nie ma już przy nim nikogo: ani Douga Hansena, ani Andy’ego Harrisa. Uwagi Halla wydają się tak zagmatwane, że aż niepokojące. O 4.43 mówi jednemu z lekarzy, że nie czuje nóg, a każdy ruch jest mu wydawany z tak ogromną trudnością, że nie jest w stanie ruszyć się z miejsca. Ledwo słyszalnym, ochrypłym głosem Hall rechocze: „Harris był ze mną wczoraj wieczorem, ale teraz jest tak, jakby go tu nie było. Był bardzo słaby.” A potem, najwyraźniej nieprzytomny: „Czy to prawda, że Harris był ze mną? Czy możesz mi powiedzieć? Jak się okazało, Hall miał do dyspozycji dwie butle z tlenem, jednak zawór maski tlenowej był zamarznięty i nie mógł ich podłączyć.

O piątej rano w bazie nawiązano połączenie telefoniczne za pośrednictwem satelity między Hallem a jego żoną Janem Arnoldem, która przebywa w Nowej Zelandii. Jest w siódmym miesiącu ciąży. W 1993 roku Jan Arnold wraz z Hallem wspiął się na Everest. Słysząc głos męża, od razu rozumie powagę sytuacji. „Wyglądało, jakby Rob gdzieś się unosił; wspominała później; Kiedyś rozmawialiśmy z nim, że uratowanie osoby, która utknęła na grani poniżej samej góry, jest prawie niemożliwe. Następnie stwierdził, że lepiej byłoby utknąć na Księżycu – są większe szanse”.

O 17:31 Hall wstrzykuje sobie cztery miligramy kortyzonu i melduje, że nadal próbuje usunąć lód ze swojej maski tlenowej. Za każdym razem, gdy kontaktuje się z obozem, pyta, co stało się z Fischerem, Gau, Withersem, Yasuko Nambą i innymi uczestnikami wspinaczki. Jednak najbardziej martwi go los Andy’ego Harrisa. Hall raz po raz pyta, gdzie jest jego asystent. Nieco później lekarz w bazie pyta, co dolega Dutowi Hansenowi. „Douga już nie ma” – odpowiada Hall. To była jego ostatnia wzmianka o Hansenie.

Dwanaście dni później, 23 maja, tą samą drogą na szczyt podążyło dwóch amerykańskich wspinaczy. Ale nie znaleźli ciała Andy'ego Harrisa. To prawda, że 15 metrów nad południowym szczytem, gdzie kończą się wiszące balustrady, Amerykanie podnieśli czekan. Być może Hallowi przy pomocy Harrisa udało się obniżyć Douga Hansena do tego miejsca, gdzie stracił równowagę i po przeleceniu dwóch kilometrów po pionowej ścianie południowo-zachodniego zbocza rozbił się.

Nie wiadomo również, jaki los spotkał Harrisa. Znajdujący się na południowym szczycie należący do niego czekan pośrednio wskazuje, że najprawdopodobniej nocował z Hallem na południowym szczycie. Okoliczności śmierci Harrisa pozostają tajemnicą.

O szóstej rano baza pyta Halla, czy dotknęły go pierwsze promienie słońca. „Prawie” – odpowiada i to budzi nadzieję; Jakiś czas temu relacjonował, że ciągle drży z powodu straszliwego zimna. I tym razem Rob Hall pyta o Andy'ego Harrisa: „Czy ktoś oprócz mnie widział go wczoraj wieczorem? Myślę, że upadł w nocy. Oto jego czekan, kurtka i coś jeszcze. Po czterech godzinach wysiłku Hallowi w końcu udaje się oczyścić maskę tlenową z lodu i od dziewiątej rano może wdychać tlen z butli. To prawda, że spędził już ponad szesnaście godzin bez tlenu. Dwa tysiące metrów niżej przyjaciele Nowozelandczyka desperacko próbują zmusić go do dalszego zejścia. Głos szefa bazy drży. „Pomyśl o swoim dziecku” – mówi w radiu. - Za dwa miesiące zobaczysz jego twarz. Teraz zejdź na dół.” Rob kilkakrotnie ogłasza, że przygotowuje się do dalszego zejścia, ale pozostaje w tym samym miejscu.

Około 9:30 dwóch Szerpów, tych samych, którzy poprzedniej nocy wrócili wyczerpani ze szczytu z termosem gorącej herbaty i dwoma butlami tlenu, wspina się na górę, aby pomóc Hallowi. Nawet w optymalnych warunkach czeka ich wiele godzin wyczerpującej wspinaczki. Ale warunki wcale nie są sprzyjające. Wiatr wieje z prędkością ponad 80 kilometrów na godzinę. Dzień wcześniej obaj tragarze doznali ciężkiej hipotermii. Wkrótce trzech kolejnych Szerpów zostaje wysłanych, aby usunąć Fischera i Gau z góry. Ratownicy znajdują je czterysta metrów nad przełęczą południową. Obaj jeszcze żyją, ale prawie bez sił. Szerpowie podłączają tlen do maski Fischera, ale Amerykanin nie reaguje: ledwo oddycha, oczy ma wywrócone do tyłu, zęby mocno zaciśnięte. Uznając, że sytuacja Fischera jest beznadziejna, Szerpowie zostawili go na grani i zeszli z Gau, na którego zadziałała gorąca herbata i tlen. Przywiązany do Szerpów krótką liną, nadal potrafi samodzielnie chodzić. Samotna śmierć na skalistym grzbiecie to los Scotta Fishera. Wieczorem Boukreev znajduje swoje zamarznięte zwłoki. Tymczasem dwaj Szerpowie kontynuują wspinaczkę w kierunku Sali. Wiatr staje się coraz silniejszy. O 15:00 ratownicy nadal znajdowali się dwieście metrów poniżej południowego szczytu. Z powodu mrozu i wiatru dalsza podróż jest niemożliwa. Poddają się.

Przyjaciele i koledzy z drużyny Halla przez cały dzień błagali Nowozelandczyka, aby sam zszedł na dół.

To były jego ostatnie słowa. 12 dni później dwóch Amerykanów, których ścieżka przebiegała przez południowy szczyt, znalazło na lodowcu zamarznięte ciało. Hall leżał na prawym boku, do połowy pokryty śniegiem.

Uratowanie Becka Withersa

Rankiem 11 maja, gdy kilka grup desperacko próbowało ratować Halla i Fischera, na wschodnim krańcu południowej przełęczy, jeden z wspinaczy znalazł dwa ciała pokryte centymetrową warstwą lodu: byli to Yasuko Namba i Beck Withers, który poprzedniej nocy został wyrzucony do morza przez silny podmuch wiatru, ciemność. Oboje ledwo oddychali. Ratownicy uznali ich za beznadziejnych i pozostawili na śmierć. Ale kilka godzin później Withers obudził się, otrząsnął z lodu i wrócił do obozu. Umieszczono go w namiocie, który następnej nocy został zburzony przez silny huragan. Withers ponownie spędził noc na zimnie - i nikt nie przejmował się nieszczęsnym człowiekiem: jego sytuację ponownie uznano za beznadziejną. Dopiero następnego ranka klient został zauważony. W końcu wspinacze pomogli swojemu towarzyszowi, którego sami już trzykrotnie skazali na śmierć. Aby go szybko ewakuować, helikopter Nepalskich Sił Powietrznych wzniósł się na niebezpieczną wysokość. W wyniku poważnych odmrożeń Beckowi Withersowi amputowano prawą rękę i palce lewej. Trzeba było też usunąć nos – jego podobiznę uformowano z fałdów skórnych twarzy.

Everest 1996. Miejsce śmierci

Epilog

W ciągu dwóch majowych dni zginęli następujący członkowie naszych zespołów: instruktorzy Rob Hall, Andy Harris i Scott Fisher, klienci Doug Hansen i Japończyk Yasuko Namba. Min Ho Gau i Beck Withers doznali poważnych odmrożeń. Sandy Pittman nie odniósł w Himalajach żadnych poważnych szkód. Wróciła do Nowego Jorku i była strasznie zaskoczona i zdezorientowana, gdy jej relacje z wyprawy wywołały lawinę negatywnych reakcji.

Jak to wszystko się stało

Do ataku przystąpiły dwie grupy handlowe – „Mountain Madness” i „Adventure Consultants” składające się z 30 osób, w tym 6 wysokiej klasy przewodników, 8 Szerpów i 16 klientów komercyjnych, na czele z ich liderami – Amerykaninem Scottem Fisherem i Nowozelandczykiem Robem Hallem. Szczyt Everestu przed świtem 10 maja. Wieczorem 11 maja pięciu z nich, w tym Fischer i Hall, już nie żyło.
Niemal natychmiast po rozpoczęciu szturmu na szczyt rozpoczęły się nieplanowane opóźnienia, spowodowane tym, że Szerpowie nie zdążyli przymocować poręczy linowych na trasie grup. Przed Hillary Step – najważniejszą i najtrudniejszą częścią wspinaczki – wspinacze stracili prawie godzinę z powodu braku ubezpieczenia i kolejki wspinaczy. O 5:30, kiedy pierwsi wspinacze dotarli na Balkon (8350 m), nastąpiło kolejne opóźnienie z tego samego powodu.
Wysokość ta jest już częścią „strefy śmierci”, skazującej człowieka na śmierć. Na wysokościach powyżej 8000 metrów organizm ludzki całkowicie traci zdolność do regeneracji i faktycznie wchodzi w fazę powolnego umierania.

O godzinie 10:00 pierwszy członek wyprawy Adventure Consultants, 53-letni Frank Fischbeck, postanawia zawrócić. O godzinie 11:45, przed Szczytem Południowym, inny klient Halla, Lou Kazischke, postanawia porzucić próbę. Stuart Hutchinson i John Taske również decydują się na zawrócenie. I zaledwie 100 metrów od szczytu Everestu przy pięknej pogodzie – trudna decyzja, ale ostatecznie mogła uratować życie całej czwórki.

„Zdjąłem rękawiczkę i zobaczyłem, że wszystkie moje palce są odmrożone. Potem zdjął kolejny - to samo. Nagle poczułem, jak bardzo jestem zmęczony. Poza tym, w przeciwieństwie do większości moich towarzyszy, nie musiałem się wspinać za wszelką cenę. Oczywiście chciałem zdobyć szczyt. Ale... Mieszkam w Detroit. Wracałem do Detroit i mówiłem: „Wspiąłem się na Everest”. Odpowiadali mi: „Everest, prawda? Świetnie. A tak przy okazji, słyszałeś jak wczoraj nasza drużyna grała z Pittsburgh Penguins?

Lou Kazischke

Anatolij Bukreev jako pierwszy dotarł na szczyt Everestu około pierwszej po południu, wspinając się bez użycia dodatkowego tlenu. Klient Halla, Jon Krakauer, podążył za nim na szczyt, a za nim podążał przewodnik Adventure Consultants, Andy Harris. Dwadzieścia pięć minut po pierwszej zjawił się przewodnik Mountain Madness Neil Beidleman i klient Fishera, Martin Adams. Ale wszyscy kolejni wspinacze byli znacznie opóźnieni. Do godziny 14:00, kiedy i tak musiało się rozpocząć zejście, nie wszyscy klienci dotarli na szczyt, a po dotarciu na szczyt spędzili niedopuszczalnie dużo czasu na robieniu zdjęć i radowaniu się.

O 15:45 Fischer poinformował bazę, że wszyscy klienci zdobyli górę. „Boże, jestem taki zmęczony” – dodał i rzeczywiście, według naocznych świadków, był w skrajnie wyczerpanym stanie fizycznym. Czas na powrót został krytycznie utracony.

Boukreev, który jako pierwszy dotarł na szczyt, nie mógł tam długo pozostać bez zapasu tlenu i jako pierwszy rozpoczął zejście, aby wrócić do Obozu IV, zrobić sobie przerwę i ponownie wyjść na górę, aby pomóc schodzącym klientom dodatkowymi tlen i gorąca herbata. Do obozu dotarł o godzinie 17:00, kiedy pogoda już znacznie się pogorszyła. Krakauer w dalszej części swojej książki „In Thin Air” bezpodstawnie oskarżył Boukreeva o ucieczkę i narażenie swoich klientów na niebezpieczeństwo. W rzeczywistości wcale tak nie było.

Po pewnym czasie, podążając za Boukreevem, część klientów zaczyna schodzić w dół i w tym momencie pogoda zaczyna się mocno pogarszać.

Przed zeejściem na Hillary Steps zauważyłem, że poniżej, znad dolin, unosi się jakaś biaława mgła, a na górze wiatr staje się coraz silniejszy.

Lyna Gammelgarda

Scotta Fishera. Śmierć

Fischer rozpoczął swoje zejście razem z Szerpą Lopsangiem i przywódcą tajwańskiej wyprawy wspinającej się tego samego dnia, Ming Ho Gau, jednak napotkali oni duże trudności ze względu na słabą kondycję fizyczną i zwolnili na Balkonie (8230 m). Bliżej nocy Fischer zmusił Lopsanga, aby sam zszedł na dół i sprowadził pomoc. W tym momencie u Scotta zaczął pojawiać się ciężki obrzęk mózgu.

Lopsang pomyślnie dotarł do Obozu IV i próbował znaleźć kogoś, kto pomógłby Fisherowi, jednak wszyscy w obozie nie byli gotowi, aby ponownie wyjść w góry i przeprowadzić akcję ratowniczą (Bukreev ratował w tym czasie Sandy Pittman, Charlotte Fox i Tima Madsena) . Dopiero następnego dnia w porze lunchu Szerpowie, którzy powstali, by pomóc Fischerowi, uznali jego stan za beznadziejny i zaczęli ratować Gau. W obozie powiedzieli Boukreevowi, że zrobili wszystko, co możliwe, aby uratować Fischera, ten jednak im nie uwierzył i podjął kolejną próbę ratowania przyjaciela z czwartego obozu po uratowaniu w trudnych warunkach trzech innych członków Mountain Madness. 11 maja o godzinie 19:00, kiedy Boukreev dotarł do Fischera, był już martwy. W następnym roku, wspinając się na Everest z indonezyjską wyprawą, Boukreev złożył przyjacielowi ostatni wyraz szacunku - przykrył jego ciało kamieniami i nad grobem wbił czekan.

Yasuko Nambę. Śmierć

Tymczasem grupa Mountain Madness prowadzona przez przewodnika Neila Beidlemana (Cleve Schoening, Charlotte Fox, Timothy Madsen, Sandy Pittman i Lyn Gammelgard) wraz z członkami Adventure Consultants – przewodnikiem Mike’em Groomem, Bec Withers i Japonką Yasuko Namba – łącznie 9 ludzi – zabłądzili w rejonie Szczytu Południowego i nie mogli znaleźć drogi do obozu w śnieżycy, która ograniczała widoczność dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wędrowali po białym śnieżnym bałaganie aż do północy, aż padli wyczerpani na samym skraju urwiska ściany Kanshung. Wszyscy cierpieli na chorobę wysokościową, tlen już dawno się skończył i w takich warunkach w niedalekiej przyszłości czekała ich nieunikniona śmierć. Ale na szczęście dla nich burza wkrótce nieco ucichła i mogli zobaczyć namioty Obozu IV oddalone zaledwie o dwieście metrów. Najbardziej doświadczony Beidleman wraz z trzema innymi wspinaczami udał się po pomoc. Wtedy Bukreev, czekając na nich w obozie, dowiedział się o skali rozgrywającej się tragedii i rzucił się na pomoc.

Boukreev zaczął na zmianę chodzić po namiotach Obozu IV i za pomocą gróźb i perswazji próbował zmusić przewodników, Szerpów i klientów do udania się na górę w poszukiwaniu zaginionych. Żaden z nich nie odpowiedział na jego uparte wezwania i Boukreev ruszył samotnie w stronę burzy śnieżnej i zapadającej ciemności.

W tym chaosie udało mu się odkryć zmarzniętych wspinaczy i po kolei poprowadzić Pittmana, Foxa i Madsena do czwartego obozu, właściwie ciągnąc ich na ramionach przez te nieszczęsne 200 metrów. Japońska Namba już umierała i nie można było jej pomóc, Boukreev nie zauważył Withersa.

„Dokonał bohaterskiego czynu. Dokonał czegoś, czego zwykły człowiek nie byłby w stanie zrobić”.

Neila Beidlemana

Rankiem 11 maja Stuart Hutchinson, który udał się na poszukiwanie swoich towarzyszy, zastał Withersa i Nambu, mocno odmrożonych, już nieprzytomnych i zdecydował, że nie da się ich uratować. Bez względu na to, jak trudno było podjąć taką decyzję, wrócił do obozu. Jednak kilka godzin później Withers sam dotarł do obozu. To był prawdziwy cud – podali mu tlen i umieścili w namiocie, nie mając nawet nadziei, że przeżyje. Ale i na tym jego nieszczęścia się nie skończyły – następnej nocy, gdy część wspinaczy opuściła już obóz i zeszła niżej, silny podmuch wiatru zniszczył jego namiot, a on kolejną noc spędził na zimnie, próbując krzyczeć do odpoczynek.

Dopiero 14 maja, w stanie krytycznym, po trudnym zejściu do obozu II, został wysłany helikopterem do Katmandu, gdzie lekarzom udało się uratować mu życie. Withers stracił prawą rękę i wszystkie palce lewej, stracił nos, ale pozostał przy życiu.

Roba Halla, Douga Hansena i Andy’ego Harrisa. Śmierć

Jako ostatni zeszli ze szczytu Rob Hall i jego stary klient Doug Hansen. Podczas zejścia Hall skontaktował się przez radio ze swoim obozem i poprosił o pomoc, informując, że Hansen stracił przytomność na wysokości 8780 metrów, ale wciąż żył. Przewodnik Adventure Consultants, Andy Harris, wychodzi im na spotkanie ze szczytu południowego, aby dostarczyć im tlen i pomóc w zejściu.

Rankiem 11 maja nieustępliwy Rob Hall nadal walczył o życie. O 4:43 skontaktował się z bazą i poinformował, że jest blisko Szczytu Południowego. Powiedział, że Harrisowi udało się do nich dotrzeć, ale Hansen był bardzo chory, a sam Hall miał lód na regulatorze butli z tlenem i nie mógł podłączyć go do maski.

O 17:31 Hall wraca na linię i mówi, że „Douga nie ma”, a Harris zaginął i nadal nie może kontrolować swojej maski. Rob Hall nieustannie zastanawia się, gdzie są jego klienci Withers i Namba i dlaczego nie są jeszcze na obozie.
O 9:00 Hallowi udało się przywrócić zapas tlenu, ale cierpiał już na silne odmrożenia. Skontaktował się ponownie i poprosił o rozmowę z żoną Jan Arnold w Nowej Zelandii. To była ostatnia osoba, z którą rozmawiał; Hall nigdy więcej się z nim nie skontaktował.

Jego ciało odnaleźli dwanaście dni później członkowie ekspedycji IMAX. Ale ciał Harrisa i Hansena nie udało się znaleźć. Ich los pozostał nieznany.

W wyprawie Scotta Fishera Mountain Madness wszyscy przeżyli z wyjątkiem samego Fishera, który podczas wyprawy doznał silnego stresu i zmarł podczas zejścia ze szczytu. Sześciu klientów, dwóch instruktorów – Beidleman i Boukreev – oraz czterech Szerpów weszło na szczyt i wróciło żywe.

Wyprawa Roba Halla „Adventure Consultants” poniosła ciężkie straty: zginęli sam Hall i jego stary klient Doug Hansen, który zamarzł podczas zejścia, instruktor Andy Harris, który przyszedł im z pomocą z dołu, oraz Japończyk Yasuko Namba, który zaginął wraz z inni wspinacze na podejściu do góry obóz czwarty. Rok później Boukreev odnalazł jej ciało i przeprosił męża za to, że nie udało mu się jej uratować.
Takie historie przypominają nam, że nie wszystko można kupić, a żeby robić rzeczy, które naprawdę mają sens, trzeba się rzetelnie przygotować i dokładnie przemyśleć wszystkie małe rzeczy. Ale nawet w tym przypadku Matka Natura może łatwo pokrzyżować Twoje plany i w ciągu pięciu minut zrzucić Cię ze szczytu świata w otchłań zapomnienia.

Dlaczego to się stało

Zdobycie ośmiotysięczników to niezwykle trudne zadanie, które z pewnością wiąże się z pewnym ryzykiem dla życia. Można to zminimalizować poprzez odpowiednie przygotowanie i planowanie, jednak przy takiej wysokości nawet drobne błędy i wypadki, układające się w uporządkowany łańcuch, narastający jak kula śnieżna, prowadzą do wielkiej tragedii.

Nieprzestrzeganie ścisłego harmonogramu wzlotów i zjazdów. „Jeśli nie osiągnąłeś wysokości Y w godzinie X, musisz natychmiast zawrócić.”

Konsultanci Mountain Madness i Adventure rozpoczęli wspinaczkę 10 maja o północy. Zgodnie z planem wejścia obie grupy powinny dotrzeć na grań o świcie, dotrzeć na Szczyt Południowy o godzinie 10:00 lub wcześniej, a szczyt Everestu osiągnąć około południa. Ale czas powrotu nigdy nie był ściśle uzgodniony.

Nawet do pierwszej po południu 10 maja żadnemu wspinaczowi nie udało się wejść na szczyt. Dopiero o godzinie 16:00 dwie ostatnie osoby, w tym Rob Hall, lider Adventure Consultants, który sam ustalił maksymalny czas powrotu, osiągnęły swój szczyt. Wspinacze pogwałcili własne plany, co zapoczątkowało łańcuch fatalnych wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do tragedii.

Opóźnienia rosną

Zaplanowano, że dwóch starszych Szerpów (sirdarów) Lapsang i Roba wyruszy do ataku dwie godziny wcześniej niż wszyscy inni i powieszą poręcze linowe u podnóża Szczytu Południowego. Ale Lapsang wykazywał oznaki choroby wysokościowej i nie mógł wyzdrowieć. Pracę musieli wykonać przewodnicy Beidleman i Boukreev. Spowodowało to znaczne opóźnienie.

Ale nawet gdyby cała trasa została odpowiednio przygotowana, nie uchroniłoby to wspinaczy przed nieuniknionymi opóźnieniami: tego dnia na szczyt Everestu pędziło jednocześnie 34 wspinaczy, co spowodowało prawdziwe korki na wspinaczce. Kolejnym błędem jest wejście na trzy duże grupy wspinaczy w ciągu jednego dnia. Na pewno nie chciałbyś czekać na swoją kolej, aby wspiąć się na wysokość 8500 metrów, drżąc ze zmęczenia i gryzącego wiatru. Jednak liderzy grup uznali, że duża grupa przewodników i Szerpów ułatwi im radzenie sobie z głębokim śniegiem i trudną trasą.

Wpływ wysokości

Na dużych wysokościach organizm ludzki doświadcza silnego negatywnego wpływu. Niskie ciśnienie atmosferyczne, brak tlenu, niskie temperatury, potęgowane niesamowitym zmęczeniem po długiej wspinaczce – to wszystko niekorzystnie wpływa na kondycję fizyczną wspinaczy. Przyspiesza się puls i oddech, następuje hipotermia i niedotlenienie – w górach ciało sprawdzane jest pod kątem wytrzymałości.

Najczęstsze przyczyny śmierci na takich wysokościach:

Obrzęk mózgu (paraliż, śpiączka, śmierć) z powodu braku tlenu,
- obrzęk płuc (zapalenie, zapalenie oskrzeli, złamania żeber) na skutek braku tlenu i niskich temperatur,
-zawały serca spowodowane brakiem tlenu i dużym stresem,
-ślepota śnieżna
- odmrożenie. Temperatura na takich wysokościach spada do -75,
- wyczerpanie fizyczne spowodowane nadmiernym stresem i całkowita niezdolność organizmu do regeneracji.
Ale cierpi nie tylko ciało, cierpią także zdolności myślenia. Pamięć krótkotrwała i długoterminowa, umiejętność prawidłowej oceny sytuacji, zachowanie jasności umysłu i w rezultacie podejmowanie właściwych decyzji – to wszystko pogarsza się na tak dużych wysokościach.

Jedynym sposobem na zminimalizowanie negatywnych skutków wysokości jest odpowiednia aklimatyzacja. Jednak nawet w przypadku grup Hall i Fisher harmonogram aklimatyzacji klientów nie mógł zostać dotrzymany ze względu na opóźnienia w zakładaniu obozów na dużych wysokościach i słabe przygotowanie niektórych klientów, którzy albo oszczędzali siły na ostateczny atak, albo – w wręcz przeciwnie, bezmyślnie go zmarnowałem (np. Sandy Pittman Zamiast odpocząć w bazie w przededniu wspinaczki, pojechałem spotkać się z przyjaciółmi w wiosce u podnóża Everestu).

Nagła zmiana pogody

Kiedy wspinasz się na najwyższą wysokość planety, nawet jeśli starannie przygotowałeś siebie i swój sprzęt oraz szczegółowo przemyślałeś plan wspinaczki, musisz zabrać ze sobą najważniejszego sojusznika: dobrą pogodę. Wszystko powinno być na Twoją korzyść - wysokie temperatury, słaby wiatr, czyste niebo. W przeciwnym razie możesz zapomnieć o udanym wejściu. Problem w tym, że pogoda na Evereście zmienia się z niesamowitą szybkością – bezchmurne niebo w ciągu godziny może zastąpić prawdziwy huragan. Stało się to 10 maja 1996 r. Gorsza pogoda utrudniała zejście; z powodu śnieżycy na południowo-zachodnim zboczu Everestu widoczność znacznie spadła; śnieg zakrył znaczniki zainstalowane podczas wspinaczki i wskazujące drogę do Obozu IV.

W górach szalały porywy wiatru dochodzące do 130 km/h, temperatura spadła do -40°C, ale oprócz przenikliwego zimna i huraganowych wiatrów, które groziły zrzuceniem wspinaczy w przepaść, burza przyniosła ze sobą jeszcze jeden ważny aspekt co miało wpływ na przetrwanie ludzi. Podczas tak potężnej burzy znacznie spadło ciśnienie atmosferyczne, a co za tym idzie, cząstkowa zawartość tlenu w powietrzu (do 14%), co dodatkowo pogorszyło sytuację. Tak niska zawartość jest praktycznie punktem krytycznym dla osób pozbawionych zapasów tlenu (a na tym się skończyły), cierpiących na zmęczenie i niedotlenienie. Wszystko to prowadzi do utraty przytomności, obrzęku płuc i nieuniknionej śmierci po bardzo krótkim czasie.

Brak butli z tlenem

Niektórzy klienci w obu grupach źle tolerowali wysokość i podczas wyjazdów aklimatyzacyjnych musieli spać z tlenem. Lwią część tlenu pochłonęła także akcja ratunkowa Szerpy Ngawanga Topshe z „Mountain Madness”, którego pilnie trzeba było ewakuować z wysokości za pomocą worka Gamow*. Wszystko to zmniejszyło rezerwy tlenu potrzebne do wspinaczki do krytycznego minimum, co nie wystarczyło klientom i przewodnikom do zejścia ze szczytu, gdy tylko coś poszło nie tak.

*Worek Gamowa to specjalna komora, w której umieszcza się ofiarę. Worek zostaje następnie napompowany, zwiększając w ten sposób ciśnienie i stężenie tlenu, co daje efekt obniżenia wysokości.

Niewystarczający poziom szkolenia klientów

Na początku lat 90. zaczęły pojawiać się pierwsze komercyjne wyprawy, nastawione wyłącznie na zysk i każdy mógł w nich wziąć udział. Profesjonalni przewodnicy przejęli wszystkie obowiązki: dowóz klientów do bazy, organizację noclegu i wyżywienia, zapewnienie sprzętu oraz towarzyszenie im na sam szczyt z ubezpieczeniem. Kapitalizm jest okrutną rzeczą, więc chcąc napełnić kieszenie, większość organizatorów takich wypraw nie jest skłonna zwracać szczególnej uwagi na kondycję fizyczną i doświadczenia wysokościowe swoich klientów. Jeśli jesteś skłonny zapłacić 65 tysięcy dolarów za niegwarantowaną próbę wspinaczki, automatycznie staniesz się szeroki w ramionach jak Schwarzenegger, odporny jak etiopski maratończyk i doświadczony jak sam Edmund Hillary (pierwszy zdobył Everest w 1953 r.), przynajmniej w oczach tego, któremu płacisz pieniądze. Takie podejście powoduje, że w wyprawach komercyjnych często biorą udział ludzie, którzy w oczywisty sposób nie są w stanie zdobyć szczytu.
Neil Beidleman, przewodnik grupy Mountain Madness, jeszcze przed rozpoczęciem wspinaczki przyznał Anatolijowi Boukreevowi, że „...połowa klientów nie ma szans na wejście na szczyt; dla większości z nich wejście zakończy się na przełęczy południowej (7900 m).” Takie podejście zagraża nie tylko życiu samych klientów, ale także powodzeniu całej wyprawy – na wysokości nie ma miejsca na błędy, a zapłaci za to cały zespół. Częściowo tak było w przypadku Adventure Consultants i Mountain Madness, gdy niektórzy z ich klientów zużywali ogromne ilości tlenu, opóźniali innych na trasie, odrywali przewodników od poważnych prac i ostatecznie nie byli w stanie zorganizować własnej akcji ratowniczej.

Żniwa śmierci

Oprócz tragedii z grupami Mountain Madness i Adventure Consultants, 10 maja Everest zebrał kolejne żniwo śmierci. Tego samego dnia na północne zbocze góry wspięła się 6-osobowa wyprawa Indo-Tybetańskiej Służby Granicznej pod dowództwem podpułkownika Mohindera Sinha. Ta grupa jako pierwsza w sezonie wspięła się na Północny Stok, więc wspinacze musieli sami przymocować poręcze linowe na szczyt i deptać drogę w głębokim śniegu. Dość zmęczonych uczestników złapała 10 maja śnieżyca, tuż nad Obozem IV (ostatnim obozem przed szturmem na szczyt). Trzej z nich zdecydowali się zawrócić, a sierżant Tsewang Samanla, kapral Dorje Morup i starszy policjant Tsewang Paljor postanowili kontynuować wspinaczkę. Około godziny 15:45 trzech wspinaczy skontaktowało się przez radio z liderem wyprawy i poinformowało, że udało im się zdobyć Everest (najprawdopodobniej był to błąd). Na szczycie wspinacze ustawili flagi modlitewne, a sierżant Samanla rozpoczął rytuały religijne, wysyłając w dół dwóch swoich towarzyszy. Nigdy więcej nie nawiązał kontaktu.

Indianie znajdujący się w czwartym obozie zobaczyli światła latarni powoli opadających w ciemność (najprawdopodobniej byli to Morup i Paljor) – mniej więcej na wysokości 8570 m. Jednak żaden z trzech wspinaczy nie zszedł do obozu pośredniego na wysokości na wysokości 8320 m. Znalezione później zwłoki Tsewanga Paljora nigdy nie zostały usunięte z Everestu i nadal oznaczają wysokość 8500 m na północnym zboczu Everestu. Wspinacze nazywają go „zielonymi butami”.

Ale tych ofiar nie wystarczyło na maj 1996 roku na Evereście.

Rankiem 9 maja jeden z członków tajwańskiej wyprawy, który wspiął się z Fischerem i Hallem, wyszedł z namiotu, aby udać się do toalety. Chłodny słoneczny poranek, dookoła niesamowicie piękne krajobrazy, lekka trema przed zbliżającym się podejściem – nic dziwnego, że Chey Yunan zapomniał założyć buty z rakami. Gdy tylko przykucnął trochę od namiotu, natychmiast poślizgnął się i przewracając się, poleciał w dół zbocza prosto w szczelinę lodowca. Szerpowie zdołali go uratować i zaprowadzić do namiotu. Przeżył głęboki szok, jednak jego towarzysze nie zauważyli żadnych krytycznych uszkodzeń i zostawili go samego w namiocie, sami natomiast udali się na górę, zgodnie ze swoim harmonogramem. Kiedy kilka godzin później szef tajwańskiej wyprawy Ming Ho Gau został poinformowany przez radio o nagłej śmierci Chei Yunana, odpowiedział tylko: „Dziękuję za informację” i jak gdyby nic się nie stało, kontynuuje wspinać się.

24 września 2015 roku na rosyjskich ekranach ukazał się film „Everest”, opowiadający historię tragedii z 1996 roku. Teraz łatwo będzie Ci ustalić, gdzie w tej historii jest prawda, a gdzie fikcja.

„A na Zachodzie, po zeszłorocznej tragedii, wiele rzeczy mi się nie podoba, bo ludzie na tym zarabiają ogromne, szalone pieniądze, przedstawiając wydarzenia tak, jak chce Ameryka, a nie tak, jak naprawdę się wydarzyło. Teraz Hollywood kręci film, nie wiem, co o mnie zrobią – z jakąś czerwoną gwiazdą, z flagą w rękach – i jak przedstawią to amerykańskiemu społeczeństwu. Wiadomo, że będzie zupełnie inaczej…”

Anatolij Bukreev zginął w 1997 r. w lawinie podczas zdobywania Annapurny

Na kilka tygodni przed tragiczną śmiercią Boukreeva Amerykański Klub Alpejski przyznał mu prestiżową nagrodę David Souls Award, przyznawaną wspinaczom, którzy ratują w górach ludzi narażonych na własne życie, a Senat USA zaprosił go do przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego. Pomimo prób stawiania go w złym świetle przez Jona Krakauera w swoich artykułach i książkach, Anatolij Boukreev pozostał w pamięci ludzi jako prawdziwy bohater, wielki wspinacz, człowiek potrafiący poświęcić się dla innych.

(źródło http://disgustingmen.com/)

Uczestnicy wspinaczki

Wyprawa komercyjna „Górskie Szaleństwo”

W celu niezbędnej aklimatyzacji w górach członkowie wyprawy Mountain Madness mieli 23 marca przylecieć z Los Angeles do Katmandu, a 28 marca do Lukli (2850 m). 8 kwietnia cała grupa była już w Base Camp. Niespodziewanie dla wszystkich przewodnik grupy, Neil Bidleman, zachorował na tak zwany „kaszel wysokościowy”. Po Biddlemanie inni członkowie wyprawy zaczęli mieć problemy zdrowotne. Niemniej jednak wszyscy skrupulatnie przestrzegali „harmonogramu aklimatyzacji”. Jednak, jak się później okazało, Scott Fisher był w kiepskiej kondycji fizycznej i codziennie przyjmował 125 mg Diamoxu (acetazolamidu).

Wyprawa komercyjna „Konsultanci przygodowi”

Chronologia wydarzeń

Spóźniony wzrost

Wspinając się bez użycia tlenu, Anatolij Boukreev jako pierwszy dotarł na szczyt około godziny 13:07. Kilka minut później na szczycie pojawił się Jon Krakauer. Po pewnym czasie Harris i Biddleman. Wielu pozostałych wspinaczy dotarło na szczyt przed godziną 14:00 – krytycznym momentem, kiedy muszą rozpocząć zejście, aby bezpiecznie wrócić do Obozu IV i spędzić noc.

Anatolij Boukreev zaczął schodzić do obozu IV dopiero o godzinie 14:30. Do tego czasu Martin Adams i Cleve Schoening dotarli na szczyt, podczas gdy Biddleman i pozostali członkowie wyprawy Mountain Madness nie dotarli jeszcze na szczyt. Wkrótce, jak wynika z obserwacji wspinaczy, pogoda zaczęła się pogarszać, około godziny 15:00 zaczął padać śnieg i zrobiło się ciemno. Makalu Go dotarł na szczyt wcześnie o godzinie 16:00 i od razu zauważył pogarszające się warunki pogodowe.

Starszy Szerpa z grupy Halla, Ang Dorje i pozostali Szerpowie pozostali, aby poczekać na pozostałych wspinaczy na szczycie. Po około godzinie 15:00 rozpoczęli zejście. Schodząc, Ang Dorje zauważył jednego z klientów, Douga Hansena, w okolicy Hillary Steps. Dorje kazał mu zejść na dół, ale Hansen mu nie odpowiedział. Kiedy Hall przybył na miejsce zdarzenia, wysłał Szerpów, aby pomogli innym klientom, podczas gdy sam został, aby pomóc Hansenowi, któremu zabrakło dodatkowego tlenu.

Scott Fisher dotarł na szczyt dopiero o 15:45, będąc w złym stanie fizycznym: prawdopodobnie z powodu choroby wysokościowej, obrzęku płuc i wyczerpania spowodowanego zmęczeniem. Nie wiadomo, kiedy Rob Hall i Doug Hansen dotarli na szczyt.

Zejście podczas burzy

Według Boukreeva dotarł do obozu IV o godzinie 17:00. Anatolij był ostro krytykowany za decyzję o wystąpieniu przed klientami. Krakauer oskarżył Boukreeva o „zdezorientowanie, brak umiejętności oceny sytuacji i okazanie nieodpowiedzialności”. Odpowiedział na zarzuty, że zamierza pomóc schodzącym klientom w dalszym zejściu, przygotowując dodatkowy tlen i gorące napoje. Krytycy twierdzili także, że według samego Boukreeva zszedł z klientem Martinem Adamsem, jednak jak się później okazało, sam Boukreev zszedł szybciej i pozostawił Adamsa daleko w tyle.

Zła pogoda utrudniała członkom wyprawy zejście. Do tego czasu, z powodu burzy śnieżnej na południowo-zachodnim zboczu Everestu, widoczność znacznie się pogorszyła, a znaczniki zainstalowane podczas wspinaczki i wskazujące ścieżkę do Obozu IV zniknęły pod śniegiem.

Fischer, któremu pomagał Szerpa Lopsang Jangbu, podczas burzy śnieżnej nie mógł zejść z balkonu (na wysokości 8230 m). Jak później powiedział Go, jego Szerpowie zostawili go na wysokości 8230 m wraz z Fischerem i Lopsangiem, którzy również nie mogli już zejść. W końcu Fischer przekonał Lopsanga, aby zszedł sam, zostawiając go i Go w tyle.

Hall wezwał pomoc przez radio, informując, że Hansen stracił przytomność, ale wciąż żyje. Przewodnik Adventure Consultants, Andy Harris, rozpoczął wspinaczkę na Hillary Steps około 17:30, niosąc ze sobą zapas wody i tlenu.

Kilku wspinaczy zgubiło się w rejonie South Col. Członkowie Mountain Madness przewodniczą Biddlemanowi, Schoeningowi, Foxowi, Madsenowi, Pittmanowi i Gammelgardowi, a także członkom Adventure Consultants przewodnikom Groomowi, Beckowi Withersowi i Yasuko Nambie zginęli w śnieżycy aż do północy. Kiedy ze zmęczenia nie mogli już kontynuować podróży, skupili się razem zaledwie 20 metrów od otchłani przy ścianie Kanshung. Twarz Kangshunga). Pittman wkrótce zaczął odczuwać objawy choroby wysokościowej. Fox podał jej deksametazon.

Około północy burza ucichła, a wspinacze mogli zobaczyć Obóz IV, który znajdował się w odległości 200 m. Biddleman, Groom, Schöning i Gammelgard udali się po pomoc. Madsen i Fox pozostali z grupą i wezwali pomoc. Boukreev zlokalizował wspinaczy i był w stanie wyprowadzić Pittmana, Foxa i Madsena. Krytykowali go także inni wspinacze, ponieważ preferował swoich klientów Pittmana, Foxa i Madsena, podczas gdy twierdzono, że Namba był już w stanie umierania. Boukreev w ogóle nie zauważył Withersa. W sumie Boukreev odbył dwie wycieczki, aby zapewnić bezpieczeństwo tym trzem wspinaczom. W rezultacie ani on, ani pozostali uczestnicy Obozu IV nie mieli już sił, aby ruszyć za Nambą.

Jednak Withers odzyskał przytomność później tego samego dnia i sam wrócił do obozu, ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich w obozie, ponieważ cierpiał na hipotermię i poważne odmrożenia. Withersowi podano tlen i próbował go rozgrzać, umieszczając go na noc w namiocie. Mimo to Withers ponownie musiał stawić czoła żywiołom, gdy pewnej nocy podmuch wiatru zdmuchnął jego namiot i musiał spędzić noc na zimnie. Po raz kolejny wzięto go za zmarłego, lecz Krakauer odkrył, że Withers był przytomny i 12 maja był przygotowany do awaryjnej ewakuacji z Obozu IV. W ciągu następnych dwóch dni Withers został opuszczony do obozu II, część podróży odbył jednak samodzielnie, a później został ewakuowany helikopterem ratowniczym. Withers przeszedł długie leczenie, ale w wyniku poważnych odmrożeń amputowano mu nos, prawą rękę i wszystkie palce lewej ręki. W sumie przeszedł ponad 15 operacji, zrekonstruowano kciuk z mięśni pleców, a chirurdzy plastyczni zrekonstruowali nos.

Scott Fisher i Makalu Go zostali odnalezieni 11 maja przez Szerpów. Stan Fischera był tak poważny, że nie mieli innego wyjścia, jak zapewnić mu komfort i poświęcić większość swoich wysiłków na ratowanie Go. Anatolij Boukreev podjął kolejną próbę ratowania Fischera, ale jego zamarznięte ciało odkrył dopiero około godziny 19:00.

Północne zbocze Everestu

Indo-tybetańska Straż Graniczna

Mniej znane, ale nie mniej tragiczne, są jeszcze 3 wypadki, które tego samego dnia miały miejsce podczas wspinaczki na Północne Zbocze alpinistów Indo-Tybetańskiej Służby Granicznej. Wyprawą dowodził podpułkownik Mohinder Singh. Komendant Mohinder Singh, uważany za pierwszego indyjskiego wspinacza, który zdobył Everest od strony północnej ściany.

Początkowo obojętność japońskich wspinaczy zdumiała Hindusów. Według kierownika wyprawy indyjskiej „najpierw Japończycy zaoferowali pomoc w poszukiwaniach zaginionych Indian. Ale kilka godzin później kontynuowali wspinaczkę na szczyt, pomimo pogarszającej się pogody.” Japońska drużyna kontynuowała wspinaczkę do 11:45. Zanim japońscy wspinacze rozpoczęli zejście, jeden z dwóch Hindusów już nie żył, a drugi był na skraju życia i śmierci. Stracili z oczu ślady trzeciego schodzącego wspinacza. Jednak japońscy wspinacze zaprzeczyli, jakoby kiedykolwiek widzieli podczas wspinaczki jakichkolwiek umierających wspinaczy.

Kapitan Kohli, przedstawiciel Indyjskiej Federacji Alpinizmu Indyjska Federacja Alpinizmu ), który początkowo obwiniał Japończyków, później wycofał swoje twierdzenie, że Japończycy twierdzili, że 10 maja spotkali indyjskich wspinaczy.

„Indo-Tybetańska Służba Straży Granicznej (ITBS) potwierdza oświadczenia członków wyprawy do Fukuoki, że nie pozostawili oni indyjskich wspinaczy bez pomocy i nie odmówili pomocy w poszukiwaniach zaginionych.” Dyrektor zarządzający ITPS stwierdził, że „nieporozumienie powstało w wyniku zakłóceń w komunikacji pomiędzy indyjskimi wspinaczami a ich bazą”.

Krótko po incydencie w pobliżu małej wapiennej jaskini na wysokości 8500 m odkryto skręcone i zamarznięte ciało Tsewanga Poljora. Ze względu na trudności techniczne w ewakuacji ciał zmarłych ciało indyjskiego wspinacza nadal leży tam, gdzie zostało pierwszy odkryty. Wspinacze wspinający się na północną ścianę mogą zobaczyć zarys ciała i jasnozielone buty, które miał na sobie. Termin „zielone buty” Zielone Buty ) szybko na stałe zadomowiło się w słowniku zdobywców Everestu. Tak wyznaczony jest znak 8500 m na Północnym Stoku Everestu.

Miałem szczęście, że przeżyłem burzę z 1996 roku i mogłem dalej żyć.
Hinduski wspinacz nie miał szczęścia. Ale mogło być inaczej.
Gdyby tak się stało, chciałbym, żeby inny wspinacz ciężko pracował
zabierz moje ciało z oczu innych wspinaczy i chroń mnie przed ptakami...

Oryginalny tekst(Język angielski)

„Przeżyłem wielką burzę w 1996 r. i miałem szczęście, że mogłem sobie poradzić przez resztę życia” – brytyjski wspinacz powiedział TNN. „Indyjski wspinacz nie był. Role można było bardzo łatwo odwrócić. Gdyby tak się stało, chciałbym myśleć, że inny wspinacz wziąłby na siebie obowiązek odsunięcia mnie od widoku przechodzących wspinaczy i uchronił mnie przed ptaki.”

Ofiary tragedii

Nazwa	Obywatelstwo	Wyprawa	Miejsce śmierci	Przyczyną śmierci
Doug Hansen (klient)	USA	Konsultanci przygodowi	Południowe zbocze
Andrew Harris (przewodnik)	Nowa Zelandia		Południowo-wschodni grzbiet, 8800 m	Nieznany; prawdopodobnie upadek na zejściu
Yasuko Nambo (klient)	Japonia		Południe Kol	Wpływy zewnętrzne (hipotermia, promieniowanie, odmrożenia)
Rob Hall (przewodnik)	Nowa Zelandia		Południowe zbocze
Scott Fisher (przewodnik)	USA	Górskie szaleństwo	Grzbiet Południowo-Wschodni
Sierżant Tsewang Samanla		Indo-Tybetańskie Siły Straży Granicznej	Grań północno-wschodnia
Kapral Dorje Morup
Starszy policjant Tsewang Paljor

Analiza zdarzeń

Komercjalizacja Everestu

Pierwsze komercyjne wyprawy na Everest zaczęto organizować na początku lat 90. XX wieku. Pojawiają się przewodnicy, gotowi spełnić marzenie każdego klienta. Dbają o wszystko: dowóz uczestników do bazy, organizację trasy i obozów pośrednich, towarzyszenie klientowi i zabezpieczenie go na całej drodze w górę i w dół. Jednocześnie zdobycie szczytu nie było gwarantowane. W pogoni za zyskiem niektórzy przewodnicy przyjmują klientów, którzy w ogóle nie są w stanie wejść na sam szczyt. W szczególności Henry Todd z firmy Himalayan Guides argumentował, że „...bez mrugnięcia okiem ci przywódcy zgarniają do kieszeni mnóstwo pieniędzy, doskonale wiedząc, że ich podopieczni nie mają szans”. Neil Biddleman, przewodnik grupy Mountain Madness, jeszcze przed rozpoczęciem wspinaczki przyznał Anatolijowi Boukreevowi, że „...połowa klientów nie ma szans na zdobycie szczytu; dla większości z nich wspinaczka zakończy się na przełęczy południowej (7900 m).”

Słynny alpinista nowozelandzki Edmund Hillary miał wyjątkowo negatywny stosunek do wypraw komercyjnych. Jego zdaniem komercjalizacja Everestu „obraziła godność gór”.

Amerykański alpinista i pisarz Galen Rovell w artykule dla „Wall Street Journal” nazwał operację przeprowadzoną przez Boukreeva w celu uratowania trzech wspinaczy „wyjątkową”:

6 grudnia 1997 roku Amerykański Klub Alpejski przyznał Anatolijowi Boukreevowi nagrodę David Souls Prize, przyznawaną wspinaczom, którzy ratowali w górach ludzi zagrożonych własnym życiem.

Literatura

Jona Krakauera W rozrzedzonym powietrzu = W rozrzedzonym powietrzu. - M: Sofia, 2004. - 320 s. - 5000 egzemplarzy. - ISBN 5-9550-0457-2
Bukreev A.N., G. Weston De Walt Wspinaczka. Tragiczne ambicje na Evereście = Wspinaczka: Tragiczne ambicje na Evereście. - M: MTsNMO, 2002. - 376 s. - 3000 egzemplarzy. - ISBN 5-94057-039-9
Davida Breashearsa„Wysoka ekspozycja, epilog”. - Simon i Schuster, 1999.
Nick Heil„Dark Summit: Prawdziwa historia najbardziej kontrowersyjnego sezonu na Evereście” – Holt w miękkiej oprawie, 2007. –

Uczestnicy wspinaczki

Wyprawa komercyjna „Górskie Szaleństwo”

Wyprawa komercyjna „Konsultanci przygodowi”

Chronologia wydarzeń

Spóźniony wzrost

Zejście podczas burzy

Północne zbocze Everestu

Indo-tybetańska Straż Graniczna

Oryginalny tekst(Język angielski)

Ofiary tragedii

Nazwa	Obywatelstwo	Wyprawa	Miejsce śmierci	Przyczyną śmierci
Doug Hansen (klient)	USA	Konsultanci przygodowi	Południowe zbocze
Andrew Harris (przewodnik)	Nowa Zelandia		Południowo-wschodni grzbiet, 8800 m	Nieznany; prawdopodobnie upadek na zejściu
Yasuko Nambo (klient)	Japonia		Południe Kol	Wpływy zewnętrzne (hipotermia, promieniowanie, odmrożenia)
Rob Hall (przewodnik)	Nowa Zelandia		Południowe zbocze
Scott Fisher (przewodnik)	USA	Górskie szaleństwo	Grzbiet Południowo-Wschodni
Sierżant Tsewang Samanla		Indo-Tybetańskie Siły Straży Granicznej	Grań północno-wschodnia
Kapral Dorje Morup
Starszy policjant Tsewang Paljor

Analiza zdarzeń

Komercjalizacja Everestu

Słynny alpinista nowozelandzki Edmund Hillary miał wyjątkowo negatywny stosunek do wypraw komercyjnych. Jego zdaniem komercjalizacja Everestu „obraziła godność gór”.

Amerykański alpinista i pisarz Galen Rovell w artykule dla „Wall Street Journal” nazwał operację przeprowadzoną przez Boukreeva w celu uratowania trzech wspinaczy „wyjątkową”:

6 grudnia 1997 roku Amerykański Klub Alpejski przyznał Anatolijowi Boukreevowi nagrodę David Souls Prize, przyznawaną wspinaczom, którzy ratowali w górach ludzi zagrożonych własnym życiem.

Literatura

Jona Krakauera W rozrzedzonym powietrzu = W rozrzedzonym powietrzu. - M: Sofia, 2004. - 320 s. - 5000 egzemplarzy. - ISBN 5-9550-0457-2
Bukreev A.N., G. Weston De Walt Wspinaczka. Tragiczne ambicje na Evereście = Wspinaczka: Tragiczne ambicje na Evereście. - M: MTsNMO, 2002. - 376 s. - 3000 egzemplarzy. - ISBN 5-94057-039-9
Davida Breashearsa„Wysoka ekspozycja, epilog”. - Simon i Schuster, 1999.
Nick Heil„Dark Summit: Prawdziwa historia najbardziej kontrowersyjnego sezonu na Evereście” – Holt w miękkiej oprawie, 2007. –

Wejście na najwyższy punkt planety wiosną 1996 roku dla ośmiu osób było ostatnim w ich życiu. Tragedie na Evereście zdarzały się już wcześniej. Jednak historia roku 1996 ustanowiła wówczas rekord pod względem liczby jednorazowych ofiar.

Popularny Everest

Wiele się zmieniło od czasu bohaterskiego awansu Norgaya i Hillary w 1953 roku, kiedy ci odważni chłopcy razem stanęli na szczycie świata. Do końca XX wieku. Ci, którzy chcą wspiąć się na Everest, ustawiają się w kolejce. Ze względu na warunki meteorologiczne wspinaczka możliwa jest tylko w maju lub wrześniu. Ale nawet w tych miesiącach okresowo zdarzają się dni, które utrudniają lub uniemożliwiają poruszanie się. Prowadzi to do gęstszego ruchu wspinaczy i obecności kilku grup na wspinaczce (i szczycie). Dokładnie to samo wydarzyło się w maju 1996 roku: ponad 400 osób było na tym czy innym etapie podboju Chomolungmy.

Wśród nich w końcowej fazie:

grupa południowoafrykańska (21 osób);
Europejscy wspinacze (9 osób);
Wyprawa amerykańska (6 osób);
Wyprawa tajwańska (13 osób);
grupa Mountain Madness (16 osób);
grupa Adventure Consultants (15 osób);
Wyprawa indo-tybetańska (6 osób).

Wiosną 1996 roku w centrum wydarzeń znalazły się trzy ostatnie grupy.

Mountain Madness był prowadzony przez Scotta Fishera.
Firma Adventure Consultants była prowadzona przez Roba Halla.
Na czele grupy indotybetańskiej stał Mohinder Singh.

Fischer i Hall to profesjonaliści w dziedzinie alpinizmu, którzy kilkakrotnie wspięli się na wiele ośmiotysięczników i Everest. Obaj wspinacze znali się i postanowili zdobyć szczyt tego samego dnia – 10-go. Grupa tajwańska szła blisko: w sumie na ścieżce wspinaczkowej znajdowało się jednocześnie ponad 50 osób. I to pomimo obowiązującej zasady nietworzenia tłumu, którą celowo złamali liderzy wszystkich drużyn znajdujących się w tym momencie w Obozie III na wysokości 7315 m.

Decyzja o połączeniu sił miała swoją logikę: aby się przedostać, trzeba ułożyć drogę kabli, a szybciej zrobi się to wspólnie. Dodatkowo pozwoliło to wyeliminować pytanie, który zespół miałby to zrobić. Okazało się jednak, że reszta pójdzie utartym szlakiem, włoży mniej wysiłku i narazi się na mniejsze niebezpieczeństwo.

Konsultanci Mountain Madness i Adventure

Obie grupy przeprowadziły wspinaczki komercyjne. Przez taką wspinaczkę rozumiemy wyprawę turystyczną, której uczestnicy płacą za usługi instruktorów, asystentów i ponoszą koszty organizacyjne.

Każdy zespół składał się z:

trzech zawodowych wspinaczy, z których jeden prowadził grupę;
ośmiu „klientów” – osób, na których zlecenie wykonywany jest podnoszenie;
czterech do sześciu asystentów Szerpów – zawodowych wspinaczy – którzy byli odpowiedzialni za ułożenie ścieżki i przenoszenie niektórych rzeczy.

Wśród klientów byli najzwyklejsi ludzie: lekarze, dziennikarze, fotografowie, sportowcy, pracownicy biurowi. Jeden z uczestników, Dale Cruz, był początkującym i nie miał doświadczenia we wspinaczce. Jego przypadek jest nietypowy: Everest to ostatnia granica, szczyt dla tych, którzy zwiedzili już pięcio-, sześcio-, siedmio- i ośmiotysięczniki. Większość miała doświadczenie alpinistyczne, niektórzy zajmowali się zdobywaniem szczytów zawodowo.

Większe znaczenie pod względem profesjonalizmu uczestników miało Mountain Madness. Jednym z przewodników był słynny radziecki alpinista Anatolij Boukreev, mistrz swojego rzemiosła, który znaczną część swojego życia poświęcił górom. Cały skład „klienta”, oprócz wspomnianego już Dale Cruz, reprezentowali doświadczeni wspinacze. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności to właśnie grupa Mountain Madness od samego początku borykała się z problemami, jakby w pełni uzasadniając swoją nazwę (przetłumaczoną z angielskiego jako „Go Crazy in the Mountains”).

Wspinaczka aklimatyzacyjna

Przed wejściem na Everest wspinacze spędzają kilka dni w bazie na wysokości 5364 m (od strony Nepalu). Jest to wymagane w celu stopniowej aklimatyzacji do warunków wysokogórskich. Oprócz tego, że na wysokości 5-8 km jest bardzo zimno (poniżej -15°C), panuje też niskie ciśnienie i rozrzedzone powietrze. Te dwa ostatnie czynniki powodują różne odchylenia w procesach fizjologicznych, które łączy wspólna nazwa „choroba górska”.

Trzeci przewodnik, Neil Bidleman, jeszcze w bazie, na początku kwietnia, zaczął kaszleć z powodu zwiększonej produkcji plwociny spowodowanej obniżonym ciśnieniem atmosferycznym. Lider zespołu Scott Fischer również źle się poczuł. Sugerowano, że może to być konsekwencja jakiejś gorączki, na którą cierpiał w Nepalu. Według Boukreeva Fischer wykazywał oznaki choroby wysokościowej, mimo że był bardzo wyszkolonym wspinaczem. Tak czy inaczej, szef Mountain Madness nie cieszył się dobrym zdrowiem, okresowo doświadczał dreszczy i zażywał jakieś leki.

Do końca kwietnia, czyli w ciągu trzech tygodni, obie grupy przechodzą tzw. wejście aklimatyzacyjne z bazy do obozu III (7315 m). W jego trakcie uczestnicy natknęli się na pozostałości dolnej części ciała wspinacza. Konsekwencje tragicznych prób zdobycia Everestu czasami dają o sobie znać i zawsze mają przygnębiający efekt. Z dowodów wynika, że grupa nie przywiązywała dużej wagi do tego, co zobaczyła.

Wtedy jeden z Szerpów z ekipy Mountain Madness zachorował na obrzęk płuc: w stanie śpiączki został pospiesznie ewakuowany. Wkrótce stan zdrowia pioniera Dale’a Cruza uległ pogorszeniu. Dla początkującego 7-kilometrowa wysokość to ogromne osiągnięcie, jednak bez odpowiedniego treningu, nawet przy stopniowej aklimatyzacji, nie da się uniknąć choroby wysokościowej. Jej objawami są zawroty głowy, zaburzenia przedsionkowe, nudności, „chwiejne nogi”, problemy z oddychaniem, wzrost ciśnienia krwi, arytmia itp. Fischer postanawia obniżyć Cruise'a o kilkaset metrów. Jednak Cruz nie czuje się lepiej i opuszcza wyścig.

Doświadczony alpinista A. Boukreev, który przez 38 lat widział ziemię z wielu szczytów świata, przyznał w swojej książce, że nigdy nie spotkał się z gorszymi warunkami, a tego dnia scharakteryzował Przełęcz Południową jako „miejsce prawdziwie piekielne”.

Wszystkie te kłopoty miały miejsce jeszcze przed wejściem, które rozpoczyna się w Obozie IV, położonym w Przełęczy Południowej na wysokości 7925 m. 9 maja w tym miejscu zgromadziło się ponad 50 osób. Według wspomnień uczestników warunki pogodowe były okropne: silny mróz połączony z huraganowym wiatrem, który uniemożliwiał normalne oddychanie i mówienie.

Wieczorem wiatr ucichł. Liderzy zespołów Fischer i Hall uznali to za dobry znak, aby rozpocząć nocny „atak” na szczyt. Tymczasem trzon kliencki obu wypraw (w skład którego wchodzili również doświadczeni wspinacze) wyrażał wątpliwości co do celowości wspinaczki w tak niestabilnych warunkach meteorologicznych. Jednak wysokość prawie 8 km nie jest miejscem, w którym obowiązują zasady demokracji. Przywódcy upierali się przy swojej decyzji.

Wspinaczka

W godzinach 23.30 - 0.00 z Obozu IV ruszyły drużyny - najpierw Adventure Consultants, a następnie Mountain Madness. Wspinacze muszą dotrzeć na szczyt do południa i rozpocząć zejście nie później niż o 14:00. Wieczorem pogoda zwykle znacznie się pogarsza: aby nie tylko wejść na Everest, ale także bezpiecznie zejść z powrotem, konieczne jest dotrzymanie tego przedziału czasowego. Ogólnie rzecz biorąc, 12+2 godzin, jakie dysponowały wyprawy, wystarczyło, aby dotrzymać terminu.

Wspinaczkę rozpoczęło jednocześnie ponad 30 osób. Wkrótce okazało się, że prace związane z przeciąganiem kabli, które asystenci wyprawy powinni zakończyć dzień wcześniej, nie zostały w pełni ukończone. Bez zainstalowanych poręczy bezpieczne wspinanie się jest niemożliwe. W sumie na budowie trasy stracono około 2 godzin. Oznacza to, że grupy pozostawały w bezruchu i jednocześnie traciły cenne siły. Stan części uczestników pogorszył się. Wielu z nich to ludzie w średnim wieku, którzy przekroczyli 40. rok życia:

49-letni lekarz z zespołu Adventure Consultants zaczął mieć problemy ze wzrokiem i praktycznie przestał widzieć (w wyniku wcześniejszej operacji oka).

41-letnia reporterka Mountain Madness tak osłabła, że musiała ją dosłownie nieść jeden ze swoich asystentów.

Lider Szerpów grupy Mountain Madness był wyczerpany fizycznie (to on niósł reportera), a ponadto miał objawy choroby górskiej. Starszy Szerpa, a także lider grupy, to osoba, od której w dużej mierze zależy spójność pracy pozostałych asystentów i powodzenie wejścia.

Instruktor-lider Fischer jest tak wyczerpany, że nie tylko nie prowadzi procesu, ale jako jeden z ostatnich opuszcza proces.

Powoli, ale pewnie, już o godzinie 10.00 uczestnicy stopniowo wspinają się na szczyt południowy (8748 m), skąd do szczytu głównego zostało jeszcze ok. 100 m. Część klientów decyduje się na zawrócenie bez osiągnięcia szczytu.

O 13.07 Anatolij Boukreev jako pierwszy zdobywa szczyt Everestu. Stopniowo dołączają pozostali instruktorzy i klienci – w sumie nie więcej niż 10 osób. Reszta o godz. 14.00 jest wciąż w fazie wynurzania, łącznie z obydwoma liderami. Chociaż jest to czas, kiedy nadszedł czas, aby rozpocząć zejście.

Szczyt Everestu jest daleko od kurortu. Ze względów bezpieczeństwa i w celu oszczędzania energii zejście rozpoczyna się stamtąd tak szybko, jak to możliwe. Część uczestników tej wyprawy pozostała jednak na szczycie 2 godziny i powrót rozpoczęła dopiero około godziny 16.00. Część wyprawy kontynuowała wspinaczkę nawet o godzinie 16.00-17.30, łącznie z Fisherem. Z powodu opóźnień na trasie niektórym uczestnikom zabrakło tlenu: były zapasowe butle, ale ich wymiana wymagała czasu, którego już nie było. Rozpoczęła się burza śnieżna, widoczność uległa pogorszeniu, a znaki wskazujące kierunek do najbliższego obozu pokrył się śniegiem.

Ci, którzy pozostali na szczycie, mieli trudności. Mountain Madness, prowadzone przez jednego z instruktorów (8 osób), łączy siły z resztkami Adventure Consultants (3 osoby, w tym jeden instruktor). Ta grupa 11 zagubionych ludzi porusza się katastrofalnie powoli w ciemności, odłamki lodu wbijają się w ich twarze, widoczność jest prawie zerowa. Nie da się nawigować i nie wiadomo, w którym kierunku się poruszać. O 19.00 są już na Przełęczy Południowej, ale nie mogą znaleźć obozu, który jest oddalony o 300 m. Mróz -45°C, porywisty wiatr. Zmęczeni i beznadziejni wspinacze chowają się przed wiatrem za małą półką i najwyraźniej przygotowują się na śmierć.

Bliżej północy huraganowy wiatr nieco słabnie, a instruktor decyduje się kontynuować podróż z tymi, którzy mogą się jeszcze poruszać. Z ukrycia wychodzi 6 osób i po 20 minutach trafiają do obozu IV. Bukreev, który przebywał w obozie od godz. 17.00 i podejmował nieudane próby ratowania, wraz z przybyciem grupy kilkakrotnie wychodził i ratował 3 osoby z ocalałych w schronie.

Ogółem na 31 uczestników dwóch wypraw w 1996 roku zginęło 5 osób: trzech instruktorów (w tym dwóch liderów) i dwóch klientów.

grupa indo-tybetańska

Mohinder Singh, podpułkownik indyjskich sił bezpieczeństwa granicznego, dowodził swoim zespołem złożonym z kolegów funkcjonariuszy straży granicznej z North Slope. W odróżnieniu od wypraw wspinających się od strony południowej, grupa ta dokonała wspinaczki niekomercyjnej i wędrowała bez asystentów Szerpów. Ponadto jako pierwsi w 1996 roku stanęli na trasie północnej. Bez dodatkowej pomocy musieli nieść sprzęt, zabezpieczać kable i torować drogę.

Końcową fazę wspinaczki wykonało 3 z 6 uczestników. Nigdy nie dotarli na szczyt Everestu, chociaż przez radio przekazywali coś przeciwnego. Tak czy inaczej, wyprawa indyjska nie spotkała się z grupami wschodzącymi z Przełęczy Południowej. Wszyscy trzej wspinacze nie byli w stanie zejść i zginęli.

Przyczyny niepowodzeń

Tak więc łączna liczba zgonów tego wiosennego dnia 1996 roku na Evereście wyniosła 8 osób.

Po tragicznej wspinaczce ocalali uczestnicy opowiadali o wydarzeniach, a nawet pisali historie, w których analizowali przyczyny niepowodzenia. Można je podsumować w następujący sposób:

Niezadowalająca organizacja procesu:

menedżerowie nie kontrolowali podwyżek w sposób, w jaki powinni;
końcowa trasa wspinaczkowa nie została odpowiednio przygotowana;
prowadzący musieli wyznaczyć termin, po którym, niezależnie od lokalizacji na stoku, wszyscy uczestnicy musieli przystąpić do zjazdu.

Komercyjny aspekt wspinaczki przeważał nad jakościowym:

duża liczba osób rośnie w tym samym czasie;
słabe przygotowanie i zaawansowany wiek klientów spowalniały i dodatkowo komplikowały przemieszczanie się grup;
zły stan zdrowia jednego z liderów instruktorów i starszego Szerpy, który w ogóle nie powinien był się wspinać.
Warunki pogodowe.

Burza śnieżna z piekielnym wiatrem i mrozem odegrała swoją rolę, ale była daleka od głównej. Na przykład Anatolij Bukreev, który zgodnie z oczekiwaniami rozpoczął zejście o godzinie 14.00, bez żadnych problemów znalazł się w obozie o godzinie 17.00. Inny uczestnik – Jon Krakauer, dziennikarz, który również opublikował swoją historię – spadł około 14.30, wpadł w burzę, ale przeżył i o 19.30 dotarł do Obozu IV. I tylko ci, którzy rozpoczęli zejście po godzinie 15.00, nie byli w stanie samodzielnie wrócić.

Wydarzenie z tamtego roku stało się odkrywczym i pouczającym przykładem na to, że dyscyplina w grupie i właściwa organizacja są kluczem do udanej i bezpiecznej wspinaczki górskiej.