Отредактировано: 19.04.2019
Возникла ситуация, что необходимо открутить педали с велосипеда, но как это правильно сделать Вы не знаете. Давайте рассмотрим, как выполнить эту операцию быстро и просто.
Когда может потребоваться снять велосипедные педали
- Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
- При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
- При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
- При подготовке велосипеда для . Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
- Как . Способ очень эффективный - ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в . Вы же не будите носить их всё время в руках.
Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.
На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L - Left (левая) и R -Right (правая) соответственно для левой и правой педали.
Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.
На правой - обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.
Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.
Проще запомнить правило: педали откручиваются против хода движения велосипеда - крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения - крутить к переднему колесу .
Каким инструментом снимают педали
- Рожковый ключ на 15 мм
- Различные , на которых есть ключ на 15 мм.
- Разводной ключ.
- Некоторые модели снимаются и ставятся шестигранными ключами на 6/8/10 мм
- Существуют специальные ключи для педалей, совмещающие рожковый ключ на 15 и шестигранные ключи в одном инструменте.
При использовании разводного ключа обязательно обратите внимание на его толщину. Дело в том, что расстояние между креплением педали и шатуном не большое, и не каждый разводной ключ туда пролезет. Некоторые типы таких ключей выпускают с тонкими губками, которые можно использовать. Рожковые или специальные педальные ключи отлично подходят для такой операции.
Как снять педали
- Лучше всего это делать когда велосипед стоит на колесах. Почему? Дело в том, что иногда требуется приложить довольно большое усилие, чтобы открутить ее и приходится использовать массу всего тела. Это проще сделать при стоящем на колесах велосипеде, чем когда он висит на стойке.
- Снимаем правую педаль . Для этого лучше всего поставить правый шатун в положение на 3 часа: шатун горизонтально земле и повернут к переднему колесу. С учетом того, что на правой педали обычная резьба, откручиваем ее как обычную резьбу - против часовой стрелки .
- Затем снимаем левую педаль . Ставим левый шатун в положение на 9 часов. Он опять же горизонтально земле и повернут к переднему колесу. Помним, что на левой педали левая резьба и, откручиваем ее по часовой стрелке .
Если резьба на оси «прикипела» к шатуну и не снимается
- Можно нанести на место соединения WD-40 на 10-15 минут и снова попробовать ее открутить.
- Если WD-40 нет, можно использовать другие средства (аналоги WD-40) или, например, керосин (ждать при этом нужно уже 2-3 часа).
- Если и после этого сложно открутить - попробуйте увеличить длину рычага. Просто возьмите более длинный ключ или наденьте на него металлическую трубу для увеличения плеча (закон Архимеда еще никто не отменял).
- Некоторые веломастера предлагают еще один способ. На место соединения оси и шатуна постепенно выливают воду из вскипевшего чайника, заставляя металл немного разогреться и из-за этого снизить плотность посадки. Лично я такой вариантом не пробовал и мне кажется, что температура кипятка в 90-100 градусов не очень сильно нагреют шатун, хотя вымоется он точно.
Логичнее попробовать разогреть это место строительным феном или мощным паяльником. При работе с феном нагревайте именно место соединения оси и шатуна и следите за температурой корпуса педали, особенно если она пластиковая.
Разогревать это место открытым огнем точно не стоит.
- Честно говоря, можно попробовать еще и несколько раз ударить по ключу молотком, чтобы хотя бы сдвинуть резьбу с «мертвой точки». По самой педали и, тем более, по шатуну наносить удары бесполезно - только погнете их.
Как поставить педаль на велосипед.
Еще один маленький совет.
Как проверить педаль
Желательно перед каждой поездкой проверять состояние педалей, их затяжку, отсутствие люфта и состояние корпуса. Можно просто ногой встать не нее, а затем, крутанув, посмотреть и послушать, как она крутится на оси. Если нет визуального биения и лишних звуков - все нормально, можно ехать.
Помните, если во время движения педаль выкрутится, сломается или потеряется, вряд ли Вы уже сможете куда-то ехать, да и риск получить при этом травму достаточно велик.
Видео о замене педалей велосипеде.
Шатун в велосипеде является неотъемлемой частью механизма, с мощью которого преобразовывается возвратно-поступательное движение во вращение заднего колеса. Отдельно шатун работать не может, он должен быть сроднен со звездочками, и рамой велосипеда. Чаще всего одна ведущая звезда или кассета звездочек неразделимо соединена с правым рычагом. Так делается у недорогих двухколесников. Может быть и по-другому. На дорогих велосипедах передние звездочки можно открутить от системы шатунов для замены, когда их зубья становятся слишком изношенными.
У большинства велосипедистов нет возможности на своем транспорте заменить только источенные до предела звездочки, приходится снимать все сразу. Затем нужно покупать шатуны на велосипед вместе с передними звездами. Хотя сами шатуны теряют работоспособность редко, только в случае аварии изгибаются, переламываются, разнашиваются посадочные места на них.
Покупая рычаги педалей, следует знать, что существует несколько непохожих типов кареток, у которых различные способы крепежа к концам вала. В этом нет ничего сложного - просто нужно взять с собой образец. Также, при необходимости, в продаже несложно найти кареточный узел в сборе с шатунами.
Материал шатунов
Рычаги педалей могут изготавливать из разных материалов:
- сталь,
- алюминий,
- титан,
- карбон.
На какие только ухищрения не идут производители шатунов, чтобы снизить вес: изготавливают их сложной замысловатой формы, делают канавку снаружи, оставляют пустоту внутри. Более легкие шатуны, кроме того что снижают общий вес велосипеда, так ещё легче раскручиваются. Чем меньшую массу нужно раскрутить, тем быстрее можно ускориться.
Хотя шатуны и являются одними из самых нагруженных деталей велосипеда, их можно сделать пустотелыми. Как в случае с рамой велосипеда, точно так же полый рычаг педали сохраняет свою прочность и жесткость при намного меньшем весе. Наличие пустоты внутри детали значительно на показатели прочности не влияет.
Стальные шатуны могут быть цельными и трубчатыми. Для отечественных велосипедов и шоссейных их делают цельными. Очень часто на горные велосипеды и спорт байки BMX ставят облегченные полые рычаги педалей.
Все прочные, у которых низка вероятность поломки, алюминиевые детали изготавливают горячей или холодной ковкой. Велосипедные шатуны прессуют по металлической вставке, а затем её удаляют, после чего получается готовая деталь с фигурной канавкой. Полые рычаги из алюминия делают только методом холодной ковки Hollowtech, впервые внедрённым фирмой Shimano. Такие изделия применяются вместе с полым валом каретки, закреплённые на его 8-ми шлицевых торцах увеличенного диаметра.
Для редких спортивных велосипедов изготавливают шатуны из титана или карбона. Карбоновые изделия могут быть как однородными, так и с алюминиевой или титановой основой внутри. Ясное дело, что чем сложнее технология изготовления, тем дороже готовое изделие.
Полые шатуны велосипеда
Размеры шатунов
В зависимости от ростовки рам, шатуны выпускают разной длины. Высоким велосипедистам удобнее крутить длинные рычаги педалей, людям меньшего роста они требуются более короткими. Слишком длинные рычаги на низкорослой раме могут привести к неудобству при езде по бездорожью, даже в городе ими можно ударить по рельсу на переезде или бордюру.
Короткие рычаги трудно раскрутить, но зато потом ими легче поддерживать высокую скорость. Это можно объяснить таким показателем, как каденция - количество оборотов педалей за единицу времени. Каденция возрастает, если приходится крутить педали с короткими рычагами, а в случае с длинными всё происходит с точностью наоборот.
Длина шатунов может варьироваться в пределах от 150 до 185 мм. Для взрослого велосипеда нужно выбирать рычаги в пределах от 165 до 185 мм. На детском и подростковом байке удобны будут шатуны длиной от 150 до 177,5 мм.
Окончательно точку при выборе по длине ставит каждый велосипедист сам, учитывая свои предпочтения в стиле катания. Укороченные шатуны предпочитают трековые гонщики. На горных велосипедах предпочтительна сниженная каденция для дополнительного подхвата при спуске. В частности, фанаты даунхилла ставят рычаги как можно большей длины.
Способы крепления на валу каретки
1. Клиновидный штифт - многим знакомая деталь у старых велосипедов, сейчас встречается разве что на детских двухколёсниках.
2. Квадратный торец вала - это традиционный способ крепления, при котором оба шатуна фиксируются на скошенных незаметным клином плоскостях квадратного сечения. Подтяжка на клине происходит при помощи винта или гайки, которые вкручиваются в концы вала. Места соединения всегда закрываются пластмассовым пыльником.
Этот тип крепления применяется на старых или недорогих велосипедах: шатуны к квадратному профилю вала притянуты гайкой
Такой тип крепления можно заметить на оборудовании Shimano Deore, Alivio, Acera велосипедов средней ценовой категории: шатуны затянуты болтом с головкой под шестигранник на 8
Часто встречается и такой способ крепления, отличающийся от предыдущего тем, что болт, который вворачивается в торец вала, сделан под накидной ключ на 15
3. Шестигранный торец вала - также делается со скосом для заклинивания надеваемого шатуна.
4. Шлицевое соединение - это стандарт OctaLink: вал каретки сделан со сквозным отверстием по оси, но имеет увеличенный диаметр; торцы вала круглой формы с восьмью выступами; шатуны притягиваются большим полым болтом под шестигранник на 10; снаружи соединение закрывается пыльником. Традиционный съёмник для разборки этого соединения применить не получится, ведь ему не во что будет упереться.
Крепление шатунов по стандарту OctaLink на дорогом горном велосипеде, в частности у оборудования Shimano Deore LX/XT и XTR
Q – фактор
На велосипеде для повышения эффективности педалирования нужно учитывать расстояние между плоскостями, в которых вращаются концы шатунов, то есть Q-фактор. Проверено на стенде, что при правильно выбранном Q-факторе человек развивает на 4% больше мощности, чем при поставленных с наклоном ногах.
Так устроено природой, что коленные суставы человека не могут нести длительные нагрузки, если ноги не находятся близко друг к другу. Наибольшее давление ногой можно сделать, когда вектор прикладываемой силы находится точно под углом 90 градусов к поверхности.
С появлением внедорожных велосипедов, чтобы вставить широкую покрышку, пришлось раздвигать перья заднего треугольника рамы. С уменьшением свободного зазора понадобилось сделать шатун для педали изогнутым, иначе он бы бил по раме. Поэтому на всех горных велосипедах Q-фактор завышен.
От природы или по другим причинам ноги у людей разные: искривленные в коленях или прямые, суженные у таза или выгнутые в стороны. Например, у женщин кости таза от рождения шире, чем у мужчин. Учесть анатомическую неповторимость каждого при массовом производстве велосипедов невозможно, а для профессиональных спортсменов подобрать индивидуально Q-фактор вполне реально.
Типы шатунов
1. Односоставные - монолитная конструкция, объединяющая вал и два шатуна. По сути это согнутый в разные стороны под прямыми углами толстый металлический пруток. Такая система шатунов применялась на . В настоящее время её можно увидеть на BMX и детских велосипедах.
Такая цельная деталь имеет лишний вес, зато очень проста и надёжна
2. Двухсоставные - это не только объединенные цельно правый шатун и ведущие звёздочки, а также намертво приваренный к ним вал каретки. В этом случае лишь левый рычаг является отдельной деталью, которая фиксируется на свободном конце вала.
До недавнего времени такой способ сборки шатунов в велосипеде считался устаревшим, пока в 2004 году на заводах Shimano не возродили двухсоставную конструкцию, усовершенствовав её картриджной кареткой с подшипниками большого диаметра. Другие производители деталей для велосипедов поддержали идею возрождения системы двухсоставных шатунов.
Двухсоставные шатуны отдельно от картриджной каретки
3. Трёхсоставные - самая популярная конструкция на сегодняшний день, у которой возможно заменить ведущие звездочки отдельно от правого рычага. Разбирается в ней всё: шатуны для педалей и сами топталки, отдельно вал каретки и передние звёздочки по одной.
Трёхсоставные шатуны: разобранные и в сборе
Нестандартные конструкции
1. Роторная система RS4X
Стандартно шатуны на велосипеде закрепляются по одной прямой линии. При этом нога велогонщика оказывается чрезмерно согнутой в колене у верхней мертвой точки. Неудивительно, что коленные суставы периодически испытывают стресс.
Кроме того, подмечено, что при вращении педалей случается такая ситуация, при которой велосипедист не может передать целиком свою силу к заднему колесу. Мертвая зона наблюдается, когда шатуны оказываются в горизонтальном положении к земле. Естественно, из-за этого снижается коэффициент полезного действия.
В роторной системе RS4X радикально решаются перечисленные проблемы. При смещении от прямой занижается верхняя мертвая точка и исключается провал момента силы в течение всего цикла вращения педалей, что обеспечивает увеличение коэффициента полезного действия.
Одно из последних новшеств - роторная система, в которой шатуны устанавливаются не прямо, а со сдвигом в несколько градусов
Практика показывает, что новая схема установки обеспечивает фактический прирост мощности в 16% на трековом велосипеде. Из-за отсутствия резкого перепада нагрузки уменьшается риск возникновения боли в коленном суставе, а также растяжения сухожилий.
2. Шатуны для велосипеда с эллиптическими звездами
Эксперимент со звездочками нестандартной формы начался ещё в конце XIX века. Уже тогда знали о существовании проблемной мертвой зоны.
Впервые массовый выпуск овальных звезд под брендом Biopace открыла компания Shimano в 1983 году. Тогда в мире велоспорта было много споров о необходимости нововведения, но со временем они отпали, поскольку профессиональным велосипедистам новинка не понравилась. Термин Biopace прижился, и так называют случаи неравномерного вращения педалей. В настоящее время выпускается два экземпляра овальных звезд Osymetric и Q-rings специально для гоночных велосипедов.
Овальность допускается в 30%, если её величина ниже 7%, то такие звездочки можно использовать даже на велосипедах без натяжителя цепи с фиксированной передачей
Овальные звезды позволяют легче преодолевать провал в горизонтальном положении педалей. Передаточное отношение в этой точке повышается, чтобы соответствовать сниженному усилию на педали. Как результат, крутятся педали более плавно. Однако чудес не бывает, и при подъеме в горку придется попотеть, ведь из ничего ничто не получается.
О том, как снимать шатуны с велосипеда, - в полезном видеоролике:
Рассмотрим, как возникает движение велосипеда во время инерционного хода. Пока продолжается свободное вращение задней втулки, вы можете выбрать удобное для вас положение педалей, с тем, чтобы начать снова работать ими, когда ход по инерции закончится. Наиболее эффективным является в этом случае самое верхнее положение педали, так как, прилагая силу именно к этой точке, вы можете совершить максимально полезную работу.
Разумеется, это положение обусловлено тем, что сам велосипедист находится над педальной втулкой. Если бы приходилось вращать педали, предположим, лежа на спине, а большая шестерня располагалась бы вверху, наиболее удобной точкой рабочей педали было бы крайняя нижняя.
В момент, когда нога находится в самой крайней верхней точке при строго вертикальном расположении педалей, давить на них бесполезно. Таким способом шестеренку все равно не стронуть с места. Такое состояние вала есть во всех современных машинах, оно и получило название «мертвая точка» - момент, когда вращающая сила приложена к центру вала.
Опытный велосипедист знает, что в этот момент педаль нужно дослать немного вперед, а потом уже вниз. А от велогонщиков вы сможете услышать, что вся хитрость быстрой езды на велосипеде заключается в том, что на педали нужно не «давить», а именно «вращать» их.
Почему же в велосипедах, не имеющих храповика, такого понятия, как «мертвая точка», не наблюдается?
Заднее колесо у них играет роль маховика, а цепная передача не дает педалям остановиться в какой бы то ни было точке. Как только рычаги педалей окажутся в вертикальном положении, инерция маховика заднего колеса заставит их провернуться дальше.
И все же от «мертвой точки» можно избавиться. А заодно и увеличить ход передней шестерни.
В 1963 году во Франции был изобретен велосипед с педалями-шатунами. Конструкцию его вы можете рассмотреть на фото вверху. Как видите, на педальных рычагах подвешены дополнительные колена. С такими педалями велосипедист может совершать гораздо большую работу и при этом значительно меньше уставать.
Усовершенствовать свой велосипед подобным образом вы можете, изменив конструкцию рамы и рычагов педалей.
Экспериментировать лучше с имеющим раму классической конфигурации старым велосипедом, у которого задняя вилка позволяет регулировать положение задней втулки.
Прежде всего, необходимо изменить конфигурацию рамы (см. рис.). Для этого отпилите нижнюю переднюю стойку и запилите срезы. После этого вырежьте втулку педалей вместе с задней вилкой. Освободившуюся трубку от передней стойки приварите к втулке педалей по осевой с задней вилкой. Затем натяните бечевку на раме от места среза передней стойки до места среза на задней вилке и отметьте место пересечения бечевки с центральной стойкой седла. От точки отметки отмерьте еще 3 см (в сторону седла) и в этом месте укоротите центральную стойку. Приложите педальную втулку к месту среза центральной стойки, определите необходимую длину передней стойки и обрежьте лишнее. Затем приварите педальную втулку вместе с задней вилкой к раме велосипеда.
По длине выпиленного отрезка изготовьте из стальной полосы толщиной 4...5 мм и шириной 20 мм два дополнительных колена для рычагов педалей (см. рис.). Высверлите в них по два отверстия. После этого отвинтите педали и привинтите дополнительные колена. А уже к ним, в свою очередь, привинтите педали.
Опробовав новую педальную конструкцию, вы обнаружите, что «мертвая точка» как будто исчезла. Происходит это за счет дополнительного угла между педалью и рычагом. Вместе с тем появился новый запас хода, в результате чего велосипедист быстрее разгоняется с места и меньше устает, поднимаясь в гору.
«Левша» № 8 2005 г.
Основные принципы управления велосипедом. Эффективное кручение педалей, правильная посадка и распределения массы при подъёме и на спусках, особенности переключения передач и главное правило при торможении.
Эффективность
Каждый знает, как крутить педали велосипеда, но не каждый знает, как эффективно использовать технику педалирования, известную как« спиннинг»(англ.« spinning»).
Под спиннингом подразумевается педалирование с большим количеством оборотов в минуту то есть с высоким каденсом и низким сопротивлением. При правильной технике спиннинга возрастёт средняя скорость и уменьшится нагрузка, то есть увеличится общий КПД.
При выполнении спиннинга, нужно поддерживать частоту вращения педалей 60−90 об/мин. При этом стараться не нажимать на педали строго вниз, а сконцентрироваться на том, чтобы при педалировании ноги описывали круги вокруг центра каретки, обеспечивая более равномерное усилие по всему кругу вращения.
Поначалу это будет требовать определённого настроя, но впоследствии войдёт в привычку.
Для того, чтобы быстрее привыкнуть к спиннингу, можно попробовать потренироваться, крутя педали одной ногой. Для этого потребуется пристегнуть одну ступню к педали. На каждом обороте педали усилие должно распределяется равномерно по всей длине кругового движения.
Подъём
Есть два основных положения для подъема: сидя - лучше подходит для длинных расстояний и ровного ландшафта; и стоя положение, которое является идеальным для того, чтобы взобраться на крутую горку. Положение зависит от длины, ландшафта и крутизны подъёма.
Всегда стоит переключитться на необходимую передачу заблаговременно. Переключение во время подъёма всегда вызывает огромные нагрузки в различных узлах и механизмах велосипеда.
Однако, если переключение всё же необходимо, стоит помнить, что переключать нужно только на одну звезду за один раз, и при отсутствии давления на педали.
Если взбираться на холм в положении сидя, нужно сдвинуться на седле немного вперёд. Это установит центр тяжести над кареткой и позволит педалировать более эффективно. Голову нужно держать низко, ближе к рулю , чтобы препятствовать отрыву переднего колеса от земли. Если переднее колесо всё-таки поднимается или подпрыгивает - это сигнал, чтобы скорректировать посадку так, чтобы обеспечить достаточное давление по переднее колесо. С каждым оборотом педалей руль нужно тянуть назад, чтобы обеспечить достаточный контакт заднего колеса с дорогой, предотвращая вероятность проскальзывания.
В течение всего подъёма тело должно быть расслабленным, линия плеч должна проходить перпендикулярно к направлению движения.
Когда мускулы напряжены, большая часть энергии тратится впустую. Чтобы сэкономить силы, нужно выбрать правильную передачу, снизив нагрузку на коленные суставы.
Для обеспечения лучшей тяги и эффективности, нужно как можно дольше оставаться в сидячем положении.
Когда педалировать сидя уже невозможно, можно встать на педали. При этом следует оставаться как можно ниже и не забывать балансировать, обеспечивая достаточное давление на колёса чтобы заднее колесо не буксовало и чтобы не потерять контроль над передним.
При изменении положения от сидячего к стоячему, нужно убедиться, что выставлена более высокая передача , позволяющая прикладывать больше силы за счёт веса. В противном случае, езда в положении стоя на низкой передаче приведет лишь к потере сил впустую.
На особенно крутых подъёмах многие велосипедисты используют технику тяги(англ.« pulling»), чтобы вложить большее усилие в каждый оборот педалей. Для этого используется сила рук: при каждом нажатии на педаль вес тела перемещается вниз к рулю, обеспечивая при этом дополнительное усилие.
Всегда следует помнить про сохренение энергии на подъёме не нужно напрягать лицо, мышцы шеи и верхней части тела.
Стоит сконцентрироваться на дыхании: оно должно быть ритмичным, глубоким и устойчивым.
Это будет препятствовать появлению одышки.
Затяжной подъём
Начинать затяжные подъемы нужно медленно, успокаиваясь в начале подъёма, чтобы сэкономить энергию для верхнего участка. Всегда нужно поддерживать равномерный крутящий момент, чтобы можно было резко стартовать в конце.
Не нужно думать о подъёме. Стоит расслабиться и сосредоточить своё внимание на чём-то другом, но при этом не забывать о контроле за велосипедом.
Можно попробовать чередовать положение: начать сидя и по мере подъёма аккуратно переключиться на более высокие передачи и перейти в положение стоя. В каждом положении используются разные группы мышц. Таким образом, чередование между этими двумя вариантами, даёт мускулам отдых.
Спуск
При спуске следует сместиться назад и сидеть ниже, чем обычно(например, отрегулировав положение седла). При очень крутых спусках нужно сместиться назад так, чтоб таз оказался над задним колесом позади седла. Если отодвинуться слишком сильно, есть опасность потерять контроль над передним колесом. Нужно крепко держаться за руль, но при этом не забывать, что руки должны работать как амортизаторы.
Чем ниже посадка, тем ниже центр тяжести и тем проще управлять велосипедом на спуске.
Переключение
Левый рычаг управляет передним переключателем скоростей , который перемещает цепь по ведущим звёздам на шатунах . Их может быть 3 или 2. Малая шестерёнка для первой скорости, служит для подъёмов. Средняя шестерёнка для средней скорости и интенсивного педалирования, используется на равнинах. Большая шестерёнка служит для высокоскоростной езды по асфальту или скоростного спуска. Это передача самая трудная с точки зрения прилагаемого усилия. Задний переключатель управляет переключением ведомых шестерёнок на заднем колесе, где находится 7,8, или 9 звёздочек. Большие шестерёнки легче в кручении педалей, но более медленные. Для увеличения скорости нужно переключиться на маленькие шестерёнки.
Торможение
Главное запомнить, какая тормозная ручка отвечает за передний тормоз. Обычно это левая ручка. Важно также помнить, что когда обода мокрые, тормозной путь намного больше(в случае использования ободных тормозных систем). В любом случае, даже при использовании менее прихотливых к погодным условиям дисковых тормозов , в сырую погоду лучше начать торможение заблаговременно.
Велосипедный шатун (педальный рычаг) — знакомая и значимая деталь трансмиссии. Является связующим звеном при передаче усилий на кареточный вал и передние звезды. Исправное состояние и надежное закрепление шатунов на каретку гарантирует максимальную эффективность передачи крутящего момента и безопасность движения.
Шатуны велосипедные: общие сведения
Трансмиссия велосипеда имеет пару шатунов, расположенных по обе стороны от каретки. Детали устанавливаются на кареточном валу с помощью специальных креплений. В зависимости от производителя и типа велосипеда, крепления различаются, и чуть позже обязательно об этом поговорим.
Шатунная пара вместе с передними звездами образует систему. Она может быть разборной и неразборной. Первый тип встречается на бюджетных моделях велосипедов, включая односкоростные дорожники. Здесь износ звездочек развивается одновременно с усталостью материала рычагов. В случае преждевременной поломки шатунов система полностью подлежит замене.
По стандарту звезды располагаются справа по ходу движения, следовательно, к звездочкам закреплен правый шатун. На байках среднего и высокого уровня звездочки могут меняться отдельно от шатунной пары. Его можно снять и, таким образом, заменить лишь часть системы — изношенные звезды.
Шатунная пара и каретка — самые нагруженные узлы велосипедной трансмиссии, так как напрямую принимают толкательно-вращательные усилия от ног велосипедиста. В изготовлении деталей используются материалы:
- закаленная сталь;
- алюминий;
- титан;
- углеродное волокно (профессиональный шоссейный байк).
Значительную роль в динамике передвижения играют вес и форма шатунов. Производители стараются сделать их максимально легкими и компактными. Так, для уменьшения веса внутри детали специально делаются полости. Идея принадлежит японскому производителю Shimano:
Разобрать систему обычным гаечным ключом не получится, для этого потребуется специальный съемник шатуна. При вдавливании инструмента деталь свободно откручивается с оси каретки, не повреждая ее.
Типы шатунов и способы их крепления
Динамика движения на велосипеде зависит от многих факторов, в том числе и длины педальных рычагов. Размеры варьируются от 150 до 185 мм. Чем длиннее шатун, тем меньше частота педалирования и больше сила вытягивания, и наоборот. Эта закономерность помогает подобрать оптимальный размер для удобного катания.
На гонных велосипедах ставятся удлиненные рычаги более 177.5 мм, на трековых моделях предпочтительны укороченные детали. Традиционно длина шатунов на взрослый байк колеблется от 165 до 185 мм. Подростковые, детские и трековые модели оснащаются короткими рычагами размером от 150 до 177.5 мм. Диапазон 165 — 177.5 мм можно считать неким универсалом для всех моделей.
Тип шатунов по способу установки и демонтажа:
- монолитные (односоставные) — рычаги интегрированы с валом каретки (BMX и детские модели);
- двусоставные: правый шатун + ведущие звездочки, левый рычаг отдельно;
- разборные: правый шатун крепится к звездам с помощью болтов, распространенная конструкция на большинстве моделей (можно разобрать систему и заменить только изношенные звезды или рычаги).
Крепление к валу каретки бывает:
- под клин (ромб) — устаревшая конструкция встречается на старых моделях и детских велосипедах;
- под квадрат — фиксация на квадратных наконечниках оси, подтяжка производится с помощью гаек внутри входной полости рычага, снаружи устанавливается пластиковая защита-пыльник (встречается на бюджетных дорожных велосипедах);
- шестигранное — установка и фиксация шатунов с помощью шестигранного ключа (распространенная конструкция на скоростных моделях);
- шлицевое: ось имеет сквозную полость, на креплениях к шатунам диаметр увеличен, рычаги сопряжены канавками с выступами на валу (шлицы) и затягиваются шестигранниками.
Какая резьба нарезается на шатунную пару и в какую сторону крутить съемник при разборке системы? Резьба на оба рычага правая: раскручивание против, закручивание — по часовой стрелке.
На внешней стороне рычага находится отверстие для педали. Традиционный размер ключа для снятия и установки — 15 мм. Резьба на педалях направлена только по ходу движения. В комплекте педали помечаются буквами R и L. Поставить левую педаль на правый шатун и наоборот не получится.
Демонтаж и установка шатунов
Зачем надо снимать шатуны? Причин может быть несколько:
- поменять изношенные звезды на разборной системе;
- переборка и ремонт каретки (снятие рычагов лишь предыстория);
- подтягивание (эффективнее будет именно с полным снятием и установкой).
Ход работы: 1.Снять защитную заглушку.
2.Вставить съемник внутрь полости и скрутить фиксирующую гайку. Если гайка идет плохо, сбрызнуть WD-40 или другой смазкой. В случае имбусового крепления подбираем соответствующий ключ.
3.Вставить съемник в шатун другим концом и ввинтить до упора в резьбу.
4.Закрутить болт инструмента при помощи гаечного ключа.
5.Шатун выдавится с вала.
6.Делаем все, что нужно, и приступаем к обратной установке.
7.Очистить и смазать место крепления рычага к оси каретки.
8.Надеть шатун на вал, вставить съемник и с усилием закрутить в обратную сторону.
9.Надеть фиксирующую гайку и заглушку.
Внимание! Закручивать максимально крепко, иначе при езде шатун будет люфтить.
Достаточно прозрачный вопрос, как снять шатуны, если под рукой имеется съемник. Гораздо интереснее этот процесс выглядит без использования этого инструмента.
Несколько кустарных методов:
- Скрутить фиксирующие болты и выкатить велосипед на прогулку. При длительном максимальном нагружении шатуны должны отвалиться сами. Правда, есть риск повредить крепления.
- Выбить молотком с отверткой. Наконечник обмотать мягкой тканью. Направлять удары по направлению «против часовой стрелки». Делать очень аккуратно, иначе можно повредить резьбу и подшипники каретки.
- Надрезать и сорвать крепление. Варварский метод для снятия неисправных деталей.
Какой из этих способов выбрать? Самое верное решение — купить новый съемник, тем более стоит он недорого.
Устройство системы достаточно простое, и поменять ее компоненты реально самостоятельно. Для снятия шатунов потребуется съемник и немного свободного времени. Немаловажную роль играет отслеживание состояния системы, чтобы вовремя поменять изношенные компоненты. Поэтому не забываем проводить визуальную диагностику своего велосипеда.
